Arun Nevader

Interview mit dem international renommierten

und außergewöhnlichen US-Fotografen
 
 
 
 
 
 
 

Arun Nevader

in Berkeley, Kalifornien (USA)

Ehemaliger Fotojournalist auf Krisen- und Kriegsgebieten in Mittelamerika
(El Salvador, Guatamala etc.)

International renommierter Modefotograf bei Getty Images
(einer der zwei größten Bildagenturen der Welt) und US-Bildagentur WireImage.

Er hat bisher Fashion Weeks in den USA und Jordanien fotografiert,
ebenso Victoria´s Secret Fashion Shows, Runways, Film Festivals, Presse- und Unterhaltungsveranstaltungen.

Dozent am `UC Berkeley College of Engineering´ der Universität von Kalifornien, Berkeley.
Dieses College gilt als eine der renommiertesten Ingenieurschulen der Welt. 

Çiğdem Gül

in Wuppertal, Deutschland

Gründerin, Netzwerkerin, Publizistin und Autorin des weltweiten „Intercultural Network For The Highly Gifted“

Diplom-Ökonomin, Business Coach, Change Management Consultant, ehem. Vermögensverwalterin & Dozentin

Ehemalige Rechtliche Berufsbetreuerin für 3 Amtsgerichte, Verfahrenspflegerin & Gerichtsdolmetscherin

Interkultureller Coach für Hochbegabte, Vielbegabte, Höchstbegabte, Kreative und Hochsensible

Journalistin für die Sprachkombination Türkisch, Deutsch und Englisch

06. April 2021
Aus dem Amerikanischen Englisch übersetzt von © Çiğdem Gül

Um das Original-Interview in englischer Sprache zu lesen, bitte hier anklicken.

INTERVIEW – 1/2

Çiğdem Gül: Lieber Arun, wir befinden uns seit einem Jahr in der globalen Covid-19-Pandemie. In diesen außergewöhnlichen Zeiten wünsche ich Deiner Familie und Dir in Berkeley, Kalifornien vor allem Gesundheit. Wie geht es dir im Moment?

Arun Nevader: Danke, Çiğdem. Mir geht es ganz gut. Ich habe mich in die relativ ruhige, grüne Einsamkeit der Berkeley Hills zurückgezogen.

Çiğdem Gül: Es freut mich sehr, dass es Dir in Kalifornien gut geht. Wie hast Du diese Zeit bislang selbst erlebt, und wie ist die Situation in Kalifornien?

Arun Nevader: Kalifornien ist ein riesiger Staat, und daher unterscheidet sich der Status von Covid-19 dramatisch von Nord nach Süd. Die Positivitätsraten in Los Angeles liegen derzeit bei etwa 20%, in Berkeley jedoch bei 2%, was hauptsächlich auf bessere Praxis im Bereich der öffentlichen Gesundheit und die unterschiedliche Bevölkerungsdichte zwischen Süd- und Nordkalifornien zurückzuführen ist. Wenn ich von Los Angeles spreche, beziehe ich mich auch auf die dicht besiedelten Gemeinden östlich von Los Angeles in Richtung Wüste. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Situation in Südkalifornien schlimm, wenn nicht sogar katastrophal. Der Impfstoff wird sicherlich helfen, aber es wird Monate dauern, bis wir diese Pandemie umkehren können. Ich erwarte nicht – wenn wir Glück haben -, dass sich das Leben bis 2022 wieder normalisiert. Ich bin sehr zufrieden und glücklich, einfach Hause bleiben zu dürfen, in meinem wunderschönen Garten zu arbeiten, und meine Student:innen online aus der Ferne zu unterrichten. Ich bin jetzt vollständig geimpft und kann es kaum erwarten, wieder auf die Straße zu gehen, wenn sich das Leben wieder normalisiert.

Çiğdem Gül: Ich finde Deinen beruflichen Werdegang sehr abwechslungsreich  und spannend. Ich bewundere deine vielseitigen Arbeiten. In den 80er Jahren hattest Du als Fotojournalist in Mittelamerika inmitten des Bürgerkriegs in El Salvador und von Aufstandskonflikten in Guatemala die schrecklichen Bilder von Menschen fotografiert, um dann viel später als einer der gefragtesten High Fashion- und Pressefotograf vor allem bei den Fashion Weeks und `Victoria’s Secret` Shows sowie Unterhaltung für Getty Images auf den Laufstegen die schönsten Frauen und Männer der Welt zu fotografieren. Zudem bist Du als Dozent tätig an der Universität von Kalifornien in Berkeley Informationsdesign für die Technologieentwicklung im Studiengang  Technische Kommunikation. Derzeit arbeitest Du auch für einen  zeitgenössischen spanischen Bildhauer und Künstler in Europa.

Beginnen wir mit Deinem Beruf als Fotograf: Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede Deiner Eindrücke beim Fotografieren von gegensätzlichen Schauplätzen wie Bürgerkrieg und Fashion Week?

Arun Nevader: Der politische Konflikt in Mittelamerika zog mich zur Fotografie. Während unserer Arbeit auf dem Land hatten wir gesehen, dass das, was sowohl in El Salvador als auch in Guatemala vor Ort geschah, sich stark von dem unterschied, was in den Nachrichten berichtet wurde. Trotz der Dementis der Regierung, wurde die Zivilbevölkerung von deren Streitkräften angegriffen. Wir fühlten uns gezwungen, die wahre Geschichte zu erzählen. Und Bilder sind authentischer als Sprache. In El Salvador hatte ich das Glück, auf beiden Seiten des Konflikts zu arbeiten, zeitweise eingebettet in den Widerstand der Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN – ist eine eine der zwei großen politischen Parteien in El Salvador). Andere Male habe ich über das US-Militär und die reguläre salvadorianische Armee berichtet. Eine solche doppelte Berichterstattung ist heute viel schwieriger, was darauf hinweist, dass Journalisten heute einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind. Die Dinge haben sich geändert — sicher, es war in den frühen 1980er Jahren sowohl in El Salvador als auch in Guatemala gefährlich, aber die Sicherheit für Journalisten ist heute fragiler als vor 40 Jahren. Ich erinnere mich, dass unser Mietwagen von salvadorianischen Guerillas während einer Militäroperation entführt wurde, und sie damit beabsichtigten, die salvadorianische Armee zu überfallen. Das ist eine regelmäßige Aktion in der Region Chalatenango. Vier kampferprobte Teenager näherten sich höflich unserem Auto an einem Kontrollpunkt, richteten vier M16-Automatikgewehre auf unsere Köpfe und baten uns beiläufig, auszusteigen. 

Çiğdem Gül: Für mich hört sich das schrecklich an!

Arun Nevader: Wir stiegen aus. Der Anführer sagte: „Gracias Señor. Bitte warten Sie hier und wir kommen bald wieder.“ Wie versprochen kehrten sie etwa 4 Stunden später zurück, mit zerschlagenen Windschutzscheiben vorn und hinten, und gesät mit Einschusslöchern in der Größe von Silberdollar auf dem Heck des gemieteten Toyota Corolla. Sowohl die Rücklichter als auch Teile des Hecks waren komplett weg. Das ganze Auto war mit einem seltsamen weißen Pulver bedeckt, als wären sie durch eine Mehlfabrik gefahren. Zumindest lief es noch. Sie waren sehr entschuldigend und wollten vor allem ein Foto; also machte mein Kollege ein Foto von den Jungs und mir.

MITTELAMERIKA – EL SALVADOR: Vor über 20 Jahren: Arun Nevader und die vier  kampferprobten Teenager.

 
Wir saßen mit den salvadorianischen Guerillas alle noch ein paar Stunden herum, rauchten zusammen, tranken TicTac – einen nahezu giftigen Maiswodka – und sprachen über die düstere Zukunft von El Salvador – wir waren Freunde und für diesen kurzen Moment Kameraden. Journalisten laufen heute ständig Gefahr, entführt zu werden und Schlimmeres zu erleben. Wir fühlten uns von der FMLN nie bedroht, allerdings war die Atmosphäre in Guatemala völlig anders.

 
MITTELAMERIKA – EL SALVADOR, 1984: Mitte: Der Berater der US Navy Seals (Mitte) führte eine Patrouille salvadorianischer regulärer Armeetruppen zu einer Such- und Zerstörungsoperation gegen die FMLN außerhalb von San Vicente durch. Ein salvadorianischer Soldat wollte die Rückseite eines Gebäudes beschützen.

MITTELAMERIKA – GUATEMALA, 1984: Arun Nevader vor einer Hütte bei den guatemaltekischen Spezialeinheiten in Salquil.

MITTELAMERIKA – GUATEMALA, 1984: Guatemaltekische Truppen der regulären Armee, die zivile Aktivitäten in der Stadt Nebaj überwachten,

KALIFORNIEN – LOS ANGELES, 20 Jahre später: KALIFORNIEN – LOS ANGELES, 20 Jahre später: Arun Nevader war als Modefotograf in Downtown, der Innenstadt von Los Angeles, auf der Fashion Week unterwegs.

15 Jahre später in Hollywood bei den Independent Spirit Awards in Santa Monica, Kalifornien im Jahr 2001, hing ich mit meinem Sohn ab, der das erfolgreiche Medienunternehmen `WireImage´ leitete. Wir saßen zusammen im Presseraum, als er sich zu mir umdrehte und sagte: „Dad, nimm bitte diese Kamera! Wir brauchen Dich sofort im Award Room. Die Preisträger:innen kommen und wir brauchen einen zweiten Fotografen. Komm´ bitte und hilf mir!“ Er gab mir eine Nikon D1—die neue Profi-Digitalkamera – und sagte: „Beeile Dich, verpasse sie nicht!“ Ich hatte zuvor noch nie eine Digitalkamera in der Hand gehabt und hatte keine Ahnung, was passieren würde. Ich lief in den Raum und gleichzeitig kam Scarlett Johansson heraus und hielt ihre Trophäe strahlend, wunderschön, lächelnd und bereit für Fotos. Ich war dort dicht gedrängt mit 50 anderen Fotograf:innen. Und wir fingen alle an zu fotografieren. Ich hatte keine Ahnung, was ich tat. Es war alles in ungefähr 2 Minuten vorbei und irgendwie bekam ich meine Aufnahme hin— mein erstes Promi-Foto. Es hat mich in dem Moment in den Bann gezogen. Später fand ich aber keinen Gefallen an Celebrity- Fotografie, dennoch öffnete sie mir die Tür zur Fashion-Fotografie. Als ich meine erste Runway-Show auf der Los Angeles Fashion Week fotografierte, war ich begeistert und wusste, dass ich nichts anderes mehr machen wollte—für immer. Es war, als würde man zum ersten Mal eine neue Kunstform entdecken. Ich hatte zuvor noch nie eine Modenschau erlebt und auch kein Interesse an Mode—bis zu diesem Moment, der mein Leben veränderte.

Çiğdem Gül: Der Beruf des Fotojournalisten in Krisen- und Kriegsgebieten und der Beruf des Streifenpolizisten hinterlassen beim Betroffenen unerwartete Spuren und Traumata. Meine jahrelange berufliche Zusammenarbeit mit einigen solcher  Fotojournalisten und Polizisten hat mir gezeigt, dass sie von ihrem Job traumatisiert sind. Welche Erfahrungen hast Du gemacht? Wie hast Du die schrecklichen Szenen überwunden?

Arun Nevader: Meine eigene Arbeit in Mittelamerika hatte mehr mit der Berichterstattung über die katastrophalen Folgen von institutionellem Völkermord und Kriegsführung zu tun als mit tatsächlichen Kampfhandlungen. Ich muss ein wenig abschweifen, um mein Verhältnis zu diesen Konflikten zu skizzieren. In Guatemala zum Beispiel konnten wir uns mit einer Eliteeinheit guatemaltekischer Armeesoldaten zusammenschließen, deren Aufgabe es war, die dichten Waldberge des sogenannten Ixil-Dreiecks zu durchsuchen, um in den Bergdschungel geflohene Indigene zu lokalisieren und zu repatriieren während der Schlachten der „weißen Schürze“, die Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre in ganz Guatemala stattfanden. Ganze Dörfer und Gemeinden wurden ausgerottet, aber sie ließen eine Handvoll Menschen aus jedem Weiler (Dörfchen) leben. Diese Massaker sollten die indigene Bevölkerung terrorisieren und aufständische Truppen demoralisieren. Es hatte funktioniert. Wir reisten mit diesen Soldaten viel und erlebten, wie überlebende Zivilisten zurückerobert und dann in abgelegene Bergregionen in Internierungslager namens Modelldörfer umgesiedelt wurden, um diese Überlebenden an eine neue nationale guatemaltekische Sozialethik zu indoktrinieren, die die Schlüsselwerte für die indigene Identität leugnete. Genauer gesagt hatten wir geprüft, wie die Armee eine Rückführungspolitik entwickelte, die es ihnen ermöglichte, sowohl die Nahrungsmittelversorgung als auch die Arbeitskräfte zu kontrollieren. Die gesamten Kriegsanstrengungen in Guatemala wurden von israelischen Militärausbildern überwacht, die ihre eigenen Praktiken der Bevölkerungskontrolle der Palästinenser als Maßstab für die Messung der Kampagne zur Aufstandsbekämpfung in Guatemala ausübten. Das israelische Militär lehrte die Guatemalteken, dass sie, wenn sie Nahrung und Arbeit kontrollieren könnten, die Bevölkerung kontrollieren könnten. Während das US-Militär die Aufstandsbekämpfung in El Salvador mit weitaus weniger Erfolg durchführte, führte Israel die guatemaltekische Operation mit effizientem und brutalem Erfolg durch, zu der auch der Verkauf von Waffen, Uniformen und Ausrüstung an das Militär gehörte. Es gibt mehrere Situationen, die ich mir gerade vorstellen kann, die für uns damals eine echte Bedrohung  darstellten.

 
Wir haben Tod und Zerstörung in beiden Konfliktgebieten erlebt; aber ich kann nicht sagen, dass ich an Posttraumatischer Belastungsstörung leide. Ich erinnere mich, wie ich für eine kurze Zeit von den Konflikt- und  Kriegsgebieten nach Hause kam und später an der Schulveranstaltung meiner Tochter in Berkeley teilnahm. Sie war damals 8 oder 9 Jahre alt. Ich erinnere mich an meine damals emotionale Spaltung von der Realität, die ich empfand—eine Unfähigkeit, meinen inneren Konflikt zu lösen, bei dem ich das privilegierte  Leben meiner Tochter mit dem Trauma, dem Entsetzen und der Verzweiflung der verwaisten Kinder verglich, die ich in den guatemaltekischen Bergen zurückgelassen hatte. Die meisten dieser verwaisten Kinder mussten ein oder zwei Jahre zuvor mit ansehen, wie ihre Eltern vor ihren Augen getötet wurden.

KALIFORNIEN – LOS ANGELES, 11. Oktober 2018: Das Model auf dem Laufsteg im `The Majestic Downtown´ trägt ein Kleid aus der Kollektion des amerikanischen Stardesigners Michael Costello bei der Los Angeles Fashion Week (LAFW) Sommer 2019, gesponsert von Art Hearts Fashion.

KALIFORNIEN – LOS ANGELES, 15. Oktober 2003: Der 10. Jahrestag des Dream Halloween Los Angeles Fundraising-Event: Der gewählte Gouverneur Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis.
Wusstest Du, dass Arnold Schwarzenegger nachweislich einen IQ von 135 hat? Er wanderte mittellos von Österreich in die USA aus, und verwirklichte mit seiner Karriere den „amerikanischen Traum“. Schwarzenegger schloss sein Studium 1979 an der University of Wisconsin-Superior mit einem Abschluss in Internationalem- Fitness-Marketing und Betriebswirtschaftslehre ab.

KALIFORNIEN – LOS ANGELES, 4. März 2010: 
Sylvester Stallone ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor. Er nahm am 5. jährlichen „Los Angeles Italia Festival“ zu Ehren des Schauspielers Samuel L. Jackson und seiner Frau Latanya im `Mann Chinese 6´ teil. Am Rande sei erwähnt, dass Silvester Stallone einen IQ von160 hat.

KALIFORNIEN – SAN FRANSISCO, 25. April 2002: Das „San Francisco International Film Festival“ ist eines der ältesten Festivals der USA. Sharon Stone und ihr damaliger Ehemann Phil Bronstein kamen während des 45. San Francisco International Film Festival – Film Society Awards Night zu einem privaten Empfang im Argent Hotel. 
Sharon Stone ist ebenfalls hochbegabt und hat einen IQ von 154. Sie ist Mitglied bei der MENSA.

Arun Nevader »Als Fotograf fühle ich mich der legendären Modeschöpferin Madeleine Vionnet verbunden—Wie Vionnet bin ich immer wieder fasziniert von der Vielfalt und Schönheit der weiblichen Form.«

KALIFORNIEN – MERCED, 16. Mai 2009: Der Standort Merced ist der zehnte Campus
der Universität von Kalifornien. Die Universität ist die erste amerikanische Forschungs-Universität, die im 21. Jahrhundert gebaut wurde. Frau Michelle Obama, die damalige First Lady der Vereinigten Staaten, hielt im Rahmen der allerersten Absolventenfeier am 16. Mai 2009 eine Rede. Die 500 Diplomanden sind der erste Abschlussjahrgang seit der Eröffnung der Universität im Jahr 2005.

Çiğdem Gül: Arun, was hat dich als Fotograf dazu bewogen, von einem Extrem ins andere zu gehen?

Arun Nevader: Im Jahr 1986 verließ ich Mittelamerika. Ich änderte meine Lebensrichtung. Meine beiden kleinen Kinder brauchten ihren Vater mehr als mein Bedürfnis, weiteren Gefahren im Ausland nachzugehen. Ich hatte meine Ziele in Mittelamerika erreicht. Paradoxerweise führte im Laufe der Zeit die Erfahrung der zurückliegenden Konflikte zu einer erhöhten Gefahr und Exposition. Ich hatte das Gefühl, dass die Gefahren nur noch zugenommen hatten. Also kehrte ich an die Hochschule in Berkeley zurück, vielleicht als eine Art Therapie, um mich von den bisherigen Einsätzen in Konflikt- und Kriegsgebieten als Fotojournalist zu erholen. In der Folgezeit von 15 Jahren nahm ich keinen Fotoapparat mehr in die Hand. Im Jahr 2000 gründete mein Sohn ein bemerkenswert erfolgreiches Medienunternehmen, WireImage (www.wireimage.com). Seine neue Fotoagentur revolutionierte die Art und Weise, wie Publikationen weltweit auf Fotos zugreifen und diese hauptsächlich in der Unterhaltungsindustrie veröffentlichen konnten. Das Unternehmen wurde schnell zur wichtigsten Entertainment-Fotoagentur der Welt und übertraf damit die Big Player wie Getty, AP, UPI, Corbis, Image-Direct und andere. Er brauchte Unterstützung und sagte eines Tages zu mir: „Dad, lege los! Ich möchte, dass Du für mich arbeitest.“ Das nächste, was ich wusste, war, dass ich ein Celebrity- Fotograf geworden war. Es war eine spannende Zeit, da ich gerade einen Lehrauftrag als Dozent in Vollzeit am College of Engineering der UC Berkeley angenommen hatte. [ Anmerkung von Çiğdem Gül: „Das College of Engineering ist eine von 14 Schulen und Colleges an der University of California in Berkeley. Das 1931 gegründete College gilt als eine der renommiertesten Ingenieurschulen der Welt.“ Quelle: Wikipedia: Englisch] Im Grunde hatte ich zwei neue Berufswege eingeschlagen, die ich bis heute, also 20 Jahre später, immer noch miteinander kombiniere.

Çiğdem Gül: Wer hat Dich dazu inspiriert, Fotograf zu werden? Welche Fotografen aus der Vergangenheit oder Gegenwart haben Dich am meisten beeinflusst?

Arun Nevader: Ich wurde nie inspiriert, um Fotograf zu werden. Es ist einfach passiert. Als ich in Mittelamerika zum ersten Mal einen Fotoapparat in die Hand nahm, sollte es die Wahrheit dokumentieren und Geschichten erzählen. Nachdem ich Mittelamerika verließ, ließ ich auch die Fotografie hinter mir zurück. 15 Jahre später kehrte ich wieder zur Fotografie zurück, weil ich dachte, dass ich einen positiven Beitrag zum neuen Unternehmen meines Sohnes leisten könnte. 
Als ich anfing, Unterhaltungsveranstaltungen für WireImage zu fotografieren, wusste ich sofort, dass ich es liebe. Ich hatte das große Glück, für ein Unternehmen zu arbeiten, das Zugang zu allen hochkarätigen Unterhaltungsveranstaltungen weltweit hatte. Meine Möglichkeiten waren endlos, und ich verdanke all´ diese Möglichkeiten meinem Sohn. Trotz alledem ist WireImage ein auf Leistung basiertes Unternehmen von einer Gruppe hart umkämpften Fotografen, die meinen Fähigkeiten skeptisch gegenüberstanden. Ich hatte zwar die Chance, aber ich musste trotzdem qualitativ hochwertige Bilder produzieren. Das Handwerk der digitalen Fotografie und Bildbearbeitung musste ich sofort erlernen. Für Schule und Handwerk war keine Zeit.—Ich musste einfach auf den Veranstaltungen fotografieren und die Bilder bis 5 Uhr morgens des darauffolgenden Tages veröffentlichen. Dieses anfängliche Training führte im Laufe der Zeit zu Disziplin in meinem Arbeitsablauf. Vor allem lernte ich schon früh, wie es mir gelingen würde, dass meine Fotos direkt aus der Kamera bereits nahezu perfekt sein würden.

In den Anfangszeit meiner Tätigkeit in der Celebrity-Fotografie wurde ich mit Mode-Events beauftragt, weil keiner der erfolgreicheren Pressefotografen Mode fotografieren wollten. Fotografien von Mode-Events verkauften sich nicht annähernd so gut wie Fotografien von Prominenten; also war das Feld für mich weit offen. Ich stellt für mich fest, dass ich es insgesamt liebte, bei Runway und Fashion Weeks zu fotografieren. Bis vor 2001 hatte ich beruflich das Thema Mode nicht favorisiert. Ich erinnere mich an meine ersten Show-Aufträge, und wie ich darin dieses bemerkenswerte Gefühl empfand, als hätte ich eine ganz neue Kunstform entdeckt, die vergänglich und dauerhaft zugleich ist. Der Laufsteg-„Look“ dauert vielleicht 1 Minute, aber in diesen wenigen Momenten scheint die Zeit stehen zu bleiben. Und die Herausforderung besteht darin, eine Dimension der Schönheit einzufangen, die mit bloßem Auge allein nie zu sehen wäre. Ein fotografisches Bild ist ein Moment, der in der Zeit eingefangen und eingefroren ist. Das ist ein starker Anreiz, Fotograf werden zu wollen. Wenn das Bild erfolgreich ist, hat es den Betrachter dazu bewegt, etwas zu sehen, das über unsere gewöhnliche visuelle Erfahrung hinausgeht.

Den größten Einfluss auf mich hatte der Fotograf Herb Ritts, wobei ich stets auch Fotografen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts wie Helmut Newton, Louise Dahl-Wolfe, Frank Capa, Martin Munkacsi, Erwin Blumenfeld, Irving Penn und natürlich Richard Avedon sehr schätze, weil sie die Studio- und Location-Fotografie in die Moderne gebracht haben. Als Meister einer modernistischen Form setzen sie heute Maßstäbe für die Modefotografie.

KALIFORNIEN – LOS ANGELES, 20. Oktober 2019: Während der Los Angeles Fashion Week SS/20, präsentiert von Art Hearts Fashion, lief Valentina Sampaio für den bekannten Modedesigner Michael Costello über den Laufsteg. Sie ist ein brasilianisches Supermodel und das erste Transgender-Model des Dessous-Labels `Victoria’s Secret´.

Çiğdem Gül: In einem externen Interview sagtest Du, dass Du in der Fotografie sehr nach optimalen Farben, Ausgewogenheit, Tiefenschärfe und zeitloser Fremdheit seltener Schönheit suchst, denn diese Dinge sind oft die Dinge, die ein Shooting ausmachen. Wie schafft man es, all diese Kriterien in der Fotografie zu erfüllen, wenn Glück allein nicht ausreicht?

Arun Nevader: Na ja, wir sollten zunächst differenzieren, welche Aufgabe ein Fotoapparat hat, und was die Aufgabe eines Fotografen ist. Bei dem Fotoapparat haben wir die technischen oder mechanischen Themen, die jedes Foto beeinflussen. Qualitäten wie Farbe, Weißabgleich, Belichtung und Schärfentiefe werden unter anderem von der Kamera gesteuert. Dann haben wir das, was der Fotograf macht—das ist schwieriger zu erklären. Die Beziehung zwischen Kamera und Fotograf variiert je nach Art der Fotografie. Bleiben wir beim Runway, denn dort ist es, was ich in erster Linie mache. Runway ist Action-Fotografie—denke an Sport und Wildtiere. Unsere Models  sind fast immer in Bewegung, und es gibt keine zweite Chance, einen Moment zu wiederholen, wenn man ihn verpasst hat. In jedem Model-Fashion-Look, der über den Laufsteg geht, liegt ein Geheimnis und eine Schönheit. Es ist die Aufgabe des Fotografen, das Geheimnis und die Schönheit des Models zu finden. Um sie auf dem Laufsteg zu finden, müssen wir wissen, wo wir danach suchen müssen. Sie sind fast immer in Übergangsmomenten zu finden, wo das Model post, bevor es umkehrt. Sie sind auch im Profil, im Detail, und meistens auch bei dem richtigen Standort des Fotografen am Laufsteg der Show zu finden. Den richtigen Standort am Laufsteg der Show zu finden ist ein großes Thema bei den Fotografen, die sie aber nicht ganz verstehen. Fotografen-Positionen auf dem Riser sind hochgradig `politisch´ und werden streng kontrolliert. Ich habe viele Jahre damit verbracht, aus der obersten Reihe zu fotografieren, oft auf die eine oder andere Seite; Ich brauchte Jahre und viele `politische´ Beziehungen, um einen zentralen Platz zu beanspruchen. Sie müssen genau in der Mitte des Runways sein. Und ich mag es, nur ein paar Zentimeter niedriger als das Modell zu stehen. Also fotografiere  ich leicht nach oben. Das verleiht dem Bild immer Dramatik und Gewicht, da das Modell den Rahmen dominiert. Wenn man ein Model fotografiert, erscheint sie kleiner und die Kamera dominiert den Blickwinkel. Ich möchte, dass das Model so aussieht, als ob es die Kontrolle hätte. Ich könnte hier mehr über Schönheit sprechen, aber ich denke, wir kommen später in diesem Gespräch dazu. Die Erkenntnis hier ist, dass die Kamera lediglich ein Gerät ist. Ein erfahrener Runway-Fotograf kann das Gerät steuern, indem er instinktiv weiß, wie das Licht zu lesen ist, wie man sofortige Anpassungen vornimmt und vor allem die bevorstehende Aufnahme bereits vor dem geistigen Auge sieht. Ein letzter Gedanke zu diesem Thema: Es gibt eine Menge Glück in der Laufsteg-Fotografie, aber die Kameras haben sich in den letzten fünf Jahren so weit entwickelt, dass es viel einfacher ist, technisch perfekte Bilder einzufangen. Ob das Bild diesen atemberaubenden „Wow“-Faktor zeigt, hängt von der Fähigkeit des Fotografen ab, diesen Moment zu `sehen´ und einzufangen.

[ „Als Laufsteg (engl. auch Catwalk oder runway) bezeichnet man in der Modewelt ein verlängertes Bühnenpodest ohne Geländer, das dem Defilieren während einer Modenschau dient und meist weit in die Zuschauerreihen hineinreicht. Der Laufsteg ermöglicht es den Models, den Zuschauern ihre zur Schau gestellte Mode von allen Seiten zu präsentieren.“ Quelle: Wikipedia]

KALIFORNIEN – LOS ANGELES, 8. November 2003: COLORADO – TELLURIDE, 3. September 2011: Die Schauspieler George Clooney und Lori Woodley nahmen an den Fragen und Antworten für The Descendants während des 38. Telluride Film Festivals teil.

KALIFORNIEN – LOS ANGELES, 08. November 2003: Der britische Schauspieler Hugh Grant während der 12. jährlichen BAFTA/LA Britannia Awards im Century Plaza Hotel, einem 19-stöckigen Luxushotel in Century City.

KALIFORNIEN – LOS ANGELES COUNTY – BEVERLY HILLS, 10. September 2003: Hugh Hefner (1926-2017), Gründer und Chefredakteur des US-amerikanischen Playboy-Magazins und Herausgebers während Christies Playboy-Ausstellung. `Christies´ ist ein weltweites und sehr edles Auktionshaus für alles Einzigartige und Schöne, das seit 1766 existiert.

Çiğdem Gül: Was macht eine Person fotogen?

Arun Nevader: Fotogen zu sein—ist ganz einfach. Menschen, die fotogen sind, lieben die Kamera einfach. Ich meine, sie brauchen es und wollen es so sehr, wie der Fotograf es will. Sicher, es gibt keinen Ersatz für auffallend radikale oder klassische Schönheit, aber die „Photogenesis“ — habe ich gerade ein neues Wort erfunden?— ist ein Geisteszustand, die Auseinandersetzung eines Subjekts mit etwas Größerem als sich selbst, ein Bedürfnis, sich mit dem Betrachter in einer Ökonomie des visuellen Austauschs zu verbinden, von einer inneren Energie angetrieben, die das Subjekt mit dem Betrachter verbindet. Selbst die stillschweigende Einreichung eines Fotos löst eine solche Reaktion aus, wenn wir sagen, das Motiv sei fotogen.

NEVADA – LAS VEGAS, 18. Juni 2005: Wilhelm Ernst `Wim´ Wenders beim CineVegas Film Festival 2005 unter dem Vorsitz von Dennis Hopper im Brenden Theater im Palms Casino Resort in Las Vegas. – Wim Wenders Vanguard Director Award und Filmvorführung.

Win Wenders ist als Filmemacher, Dramatiker, Autor und Fotograf die Schlüsselfigur einer Generation deutscher Filmemacher, der frischen Wind in die Szene brachte und gerne mit unterschiedlichen Storytelling-Formaten experimentierte. Wenders ist weltweit bekannt für Arthouse-Klassiker wie „Paris, Texas“ und „Wings of Desire“ und Oscar-nominierte Dokumentarfilme.

Çiğdem Gül: Auf welchen Events und Festivals hattest Du beispielsweise Pierce Brosnan, Harrison Ford und Ashton Kutcher fotografiert? Gab es etwas, das Dich  beeindruckt oder zu Kritik an diesen Prominenten geführt hat?

Arun Nevader: Fast alle meine Celebrity-Fotografien entstanden zu Beginn meiner Karriere, als ich routinemäßig große Filmfestivals, Preisverleihungen, Promi-Partys und andere Unterhaltungsveranstaltungen fotografierte. Sie waren herausfordernd, stressig und lohnend. Ich hatte Pierce Brosnan auf einer für A-Prominenz exklusiven Ski-Party  fotografiert, die vom InStyle Magazin veranstaltet wurde. Ich war ein vom Hausherr beauftragter Fotograf. Für das Z!NK Magazin hatte ich Harrison Ford beim Telluride Film Festival fotografiert, und Ashton Kutcher beim Sundance Film Festival. Diese Schauspieler waren alle pflegeleicht und wunderbar zu fotografieren, obwohl es bei männlichen Schauspielern nicht immer so ist. Ich hatte unter anderem große Schwierigkeiten mit Sean Penn, Tobey Maguire und Alec Baldwin. Ich beschuldige sie nicht für ihre Feindseligkeit, aber es ist immer noch nicht einfach. Fotografen halten eine Momentaufnahme fest. Männer mögen es nicht, dabei als Bildmotiv eingefangen zu werden, erst recht nicht von männlichen Fotografen. Aber ich habe beide Seiten der Medaille gesehen. So hatte ich auch wundervolle Momente mit Persönlichkeiten wie Warren Beatty, Kevin Spacey, Mickey Rooney, Jon Voight, Peter O’Toole, Ralph Fiennes, Daniel Day Lewis und vielen anderen. Ich versuche durch das Thema des Geschlechts hindurchzusehen, was ein Bild ein zweites Mal wert ist, betrachtet zu werden wie jedes visuelle Design—seine kompositorischen Elemente, die das menschliche Subjekt als Form im Raum einbezieht. Wenn wir uns darin verfangen, wen wir fotografieren, dann sollten wir Geschichten schreiben und keine Fotos machen. Der ganze Rahmen zählt, nicht nur sein Thema.

KANADA, BC – VANCOUVER, March 25, 2017: KANADA, BC – VANCOUVER, 25. März 2017: Auf der Vancouver Fashion Week Herbst/Winter 2017 ging ein Model im chinesischen Kulturzentrum von Greater Vancouver für das Label Jemmila über den Laufsteg.

Çiğdem Gül: Im islamisch geprägten Land Jordanien warst Du auf der Fashion Week 2018 als Fotograf tätig. Erzähle uns doch bitte von Deinen Eindrücken und Erfahrungen dort.

Arun Nevader: Dies ist eine weitere komplexe Frage, die es zu beantworten gilt. Ich muss meine Arbeit dahingehend trennen, dass ich ein Team von `Getty Image´- Fotografen zu leiten hatte, um Jordaniens erste große Modewoche zu filmen, um meiner persönliche Erfahrung zu machen, das Land zu bereisen und Menschen aus allen Schichten der jordanischen Gesellschaft zu begegnen. Jordanien ist samt des dortigen Volkes ein Land von tiefer Schönheit und menschlicher Güte. All´ das, was ich gerade über Modenschauen gesagt habe, gilt auch für das, was sich während der Jordanien Fashion Week in Amman abgespielte. Modest Fashion [Verfasserin: „Modest Fashion = Die Lust an der Verhüllung zum globalen Mode-Phänomen] als Designbewegung in der internationalen Modeszene hatte mich schon immer interessiert. Ich war zutiefst berührt von einer Modest Fashion-Ausstellung in San Francisco einige Monate vor der Jordanien-Reise. Das Shooting der Jordanien Fashion Week mit Blick auf Modest Fashion hatte mir völlig neue Perspektiven geöffnet, was Kleidung und Stil anbelangt. Ich hatte mich auch gefreut, europäische Designer und Teilnehmer in Amman zu sehen. Wir hatten einen sehr engen Dreh- und Reiseplan, aber die Dreharbeiten führten uns über den Laufsteg hinaus ins Land selbst. Die Fashion Week hat das möglich gemacht.

Allein in Jordanien zu sein, inspirierte mich dazu, tiefer in die jahrhundertealte Geschichte dieses außergewöhnlich schönen Landes zu blicken – ein Land, in dem Jesus gewandert war, ein Land, in das das Römische Reich seine fortschrittliche Architektur, Infrastruktur und dominierende Besatzung brachte. Aber wenn wir über das frühe Christentum und den römischen Einfluss sprechen, sollten wir erkennen, dass all´ diese außergewöhnliche frühe Geschichte und kulturelle Interaktion sieben Jahrhunderte vor der Geburt des Islams liegt. Jordanien ist heute ein Land des Friedens, der Schönheit und der menschlichen Güte, umgeben von Konflikt-, Zerstörungs-, Unterdrückungs- und Katastrophengebieten. Natürlich wurde Jordanien von den Ereignissen in der Region, insbesondere Syrien, seinem wichtigsten Handelspartner, stark getroffen.

Abschließend möchte ich sagen, wie ich Jordanien erlebt habe: Ich erinnere mich, wie an einem sonnigen frühen Nachmittag im März mich von unserem Fotografenteam entfernte und alleine durch die Ruinen des Herkules-Tempel, römische korinthischen Säulen im Citadel Hill, hoch oben auf der Stadt Amman spazieren ging. Ich war dort, um Landschafts- und Stadtfotos der Ruinen und Amman für das Jordan Tourism Bureau zu machen. Ich war total fasziniert von der Art und Weise, wie solch steinige architektonische Pracht selbst zur Landschaft geworden war— als hätte die Erde diese einst römische Zitadelle gerade wieder in sich aufgenommen. Wenn nicht die Zeit, so schien das Leben selbst in diesem Moment still zu stehen vor dem weißen, brillanten Licht dieser monolithischen Kalksteinruinen, sanften Hügeln, die mit grünem Gras unter einer formicablauen Himmelskuppel bedeckt waren. Die Szene schien mit Licht geschmückt zu sein mit einer Geschichte, die zugleich uralt, mir aber zutiefst seltsam vertraut war. Es war gegen Mittag an diesem Tag, als der Gebetsruf über die Hügel erklang und das ganze Tal mit einer Erinnerungsmusik erfüllte, die mich wie ein Blitz traf. Ich blieb stehen, ich saß, ich hörte zu, ich verstand. Dieses Gebet erklang und schien die Luft selbst zu werden, die als Naturtatsache, zeitlos schöne Melodie des Heiligen aufgenommen werden konnte. Bis heute, wenn ich an genau den Moment denke, als der Ruf ertönte, erlebe ich diesen Moment mit bleibender Dankbarkeit. Die Mode hatte mich dorthin gebracht.

NEW YORK – NEW YORK CITY, 14. Februar 2009: Barbie Fashion Week im Herbst 2009 während der Mercedes-Benz Fashion Week im The Tent im Bryant Park. Models im Backstage.

JORDANIEN- AMMAN, 30. März 2019: Der weltbekannte Meister-Chocolatier Matthew Muller spricht auf der Lindt Chocolate Couture Show während des Jordanien Fashion Weeks im 5-Sterne Kempinski Hotel Amman.

Çiğdem Gül: Ich bin sehr positiv überrascht, dass international bekannte Produktmarken wie das deutsche Auto „Mercedes-Benz“, die Schweizer Schokolade „Lindt“, die amerikanische Modepuppe „Barbie“ der Spielwarenfirma Mattel, Inc. während der Fashion Weeks ihre eigenen Modenschauen oder Couture-Shows haben. Warum steigen solche Unternehmen und Konzerne ausgerechnet in die Modebranche ein?
 

Arun Nevader: Fast jede Fashion Week sucht einen Hauptsponsoren. Ein Sponsor bringt Liquidität und große finanzielle Unterstützung für die Veranstaltung. 2007 wählte IMG, der globale Fashion Week Produzent, Mercedes-Benz als Hauptsponsor für die New York Fashion Week. M-B verpflichtete sich schnell, Fashion Weeks in Miami, Los Angeles, Berlin, Melbourne, Istanbul, Moskau und Bangalore zu sponsern. Vor Mercedes war es die Olympus New York Fashion Week. Mode spiegelt die neuesten Trends im Lifestyle auf gehobenem Niveau (High-End-Lifestyle) wider. High-End-Konsumprodukte steigern die Markenbekanntheit und präsentieren ihre Produktlinien Hunderttausenden von Menschen auf einer großen Fashion Week. New York zum Beispiel lockt zweimal im Jahr fast eine Viertelmillion Gäste zu den Shows. Angesichts der Allgegenwart von Social Media führt ein Unternehmen, das ein großes Sponsoring erhält, zu neuen Möglichkeiten der Marktdurchdringung durch virale Exposition, wenn Gäste mit Autos und anderen gesponsorten Produkten posieren und ihre Bilder auf Instagram, Facebook und anderswo posten. Verbraucher als Gäste können das Produktsortiment hautnah erleben. Wenn es sich um Speisen oder Getränke handelt, werden die Teilnehmer mit offenen Bars, Vorspeisen, kostenlosen Getränkekiosken und so weiter verwöhnt. Mit anderen Worten: Eine Fashion Week bietet die Gelegenheit, eine Produktlinie einem interessierten Publikum vorzustellen. Man kann sagen, dass diese Bemühungen im Einklang mit neuen Theorien und Praktiken für virales „Inbound“-Marketing stehen, bei dem potenzielle Kunden nicht durch kommerzielle Werbung unterbrochen, sondern in das Erlebnis des Produkts selbst aufgenommen werden. Es ist ein äußerst effektiver Weg, um Markenbekanntheit aufzubauen. Letztendlich ist Mode ein sich ständig veränderndes Verbrauchererlebnis. In seiner komprimiertesten Form auf einer Fashion Week bietet es eine ideale Atmosphäre und Gelegenheit für Marken, die sich das Sponsoring leisten können, um eine enorme Marketing- und Branding-Chance zu nutzen.

NEW YORK, 11. September 2017:  Während des „Art Hearts Fashion“ der New York Fashion Week (NYFW) in der „Angel Orensanz“ Stiftung liefen Models über den Laufsteg der Modenschau von Rocky Gathercole.
Rocky Gathercole, der weltweit bekannte und gefeierte philippinische Avantgarde-Designer, der Hollywood-Stars von Lady Gaga bis Jennifer Lopez einkleidete, starb am 3. März 2021 unerwartet im Alter von 54 Jahren.

Coco Chanel »„Mode ist nicht etwas, das nur in Kleidungsstücken existiert. Mode ist im Himmel, auf der Straße, Mode hat mit Ideen zu tun; mit der Art und Weise, wie wir leben – und mit dem, was geschieht.«

Ende Seite 1 von 2

© Çiğdem Gül – 06. April 2021 – Aus dem Amerikanischen Englisch übersetzt von © Çiğdem Gül

Um Seite 2 des Interviews zu lesen, bitte klicke hier:

Alle Fotografien wurden mit ausdrücklicher und freundlicher Genehmigung des renommierten US-Fotografen © Arun Nevader veröffentlicht.

Der Beitrag ARUN NEVADER: Interview mit dem international renommierten US-Fotografen – 1/2 erschien zuerst auf Intercultural Network For The Highly Gifted.

NEW YORK, 19. Februar 2015: Während der Mercedes-Benz Fashion Week Herbst 2015 und im Rahmen der Veranstaltung von Art Hearts Fashion Show – präsentiert vom „AIDS Healthcare Foundation Fashion“ im Theater im Lincoln Center läuft dieses Model für die Modedesignerin Hallie Sara über den Runway.

Arun Nevader

Interview mit dem international bekannten und

und außergewöhnlichen US-Fotografen

 
 
 
 
 
 


.

Arun Nevader

lebt und arbeitet in Berkeley / Kalifornien

Ehemaliger Fotojournalist auf Krisen- und Kriegsgebieten in Mittelamerika
(El Salvador, Guatamala etc.)

Internationaler Modefotograf für Getty Images und WireImage
für Fashion Weeks, „Victoria´s Secret“ fashion shows, Runways, Filmfestvals, Presse- und Unterhaltungsbranche

Dozent an der Forschungsuniversität in Kalifornien

Çiğdem Gül

lebt und arbeitet in Wuppertal/Deutschland

Gründerin, Publizistin und Autorin des weltweiten “Intercultural Network For The Highly Gifted“ (INHG)

Diplom-Ökonomin, Change Management Consultant

Business Coach für Veränderungsprozesse im Unternehmen

Freie Journalistin für die Sprachkombination Türkisch, Deutsch, Englisch

Um Seite 1 von 2 des Interviews in deutscher Übersetzung zu lesen, bitte hier anklicken.

Hier: Seite 2 von 2 des Interviews: Aus dem Amerikanischen Englisch übersetzt von © Çiğdem Gül – 16. Juli 2023

30. April 2021

INTERVIEW – 2/2

Çiğdem Gül: Coco Chanel sagte einmal: „Mode ist nichts, was nur in der Kleidung existiert. Mode liegt in der Luft, auf der Straße. Mode hat etwas mit Ideen zu tun, mit der Art wie wir leben, mit dem, was passiert.“ Was bedeutet Mode für Dich? Welche Erkenntnisse hast Du nach über 20 Jahren Arbeit als Modefotograf in der Modewelt gewonnen?

Arun Nevader: Dies ist eine große Frage, deren Beantwortung ein Buch erfordern könnte. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns dem zu nähern, was wir unter Mode verstehen. Ich werde eine auswählen, die am allgemeinsten wahr erscheint. Die Gesellschaft wird durch ein Netzwerk von Zeichen zusammengehalten und was diese Zeichen bedeuten – ihre Bedeutung und Auswirkungen auf unsere kollektive und individuelle Erfahrung und Vorstellungskraft. Zeichen und Signifikant prägen zusammen die Welt, die wir um uns herum sehen – alles. Auf diese Weise setzen Gesellschaften kollektive Identitäten für sich selbst ab – durch ihre einzigartigen Ausdrücke der Interpretation dessen, was Zeichen bedeuten. Mode ist einer der schönsten Ausdrücke dieser verbindlichen Beziehung. Aber Mode ist, wie Chanel feststellt, nicht eindimensional. Es ist nicht einfach so, wie wir den Körper anziehen. Mode geht vielmehr tiefer als Marker dafür, wie sich die Gesellschaft in einem fortwährenden Akt des Wandels zeigt. Auf diese Weise spiegelt Mode das Leben auf unserem Planeten als dynamische Kraft für Veränderung und Erneuerung wider – eine Funktion der natürlichen Ordnung von Leben, Tod und Wiedergeburt. Ich denke, das ist es, worauf Chanel abzielt. Mode, ein soziales Konstrukt, das es seit der Aufzeichnung der Menschheitsgeschichte gibt, spiegelt die rhythmischen Veränderungen wider, die Gesellschaften auf natürliche Weise erfahren. Aus diesem Grund fasziniert es mich unter so vielen anderen unendlich. Es ist niemals statisch. es hört nie auf, sich zu bewegen. Die Mode verändert sich ständig und erneuert in einem solchen Wandel ständig unser Interesse an uns selbst und an unserem Körper.

Hier muss ich mein tiefes Interesse an Modegeschichte von meiner Arbeit als Modefotograf für den letzten Teil Ihrer Frage trennen. Als Fotograf fühle ich mich mit der legendären Kleidungsdesignerin Madeleine Vionnet verbunden – wie Vionnet bin ich immer wieder fasziniert von der Vielfalt und Schönheit der weiblichen Form.

Çiğdem Gül: Die französische Designerin Madeleine Vionnet, die Königin der Couturiers, revolutionierte in den zwanziger und dreißiger Jahren nicht nur die Mode, sondern auch die feminine Körpersprache der Frau. Damalige Stars wie Marlene Dietrich trugen mit Vorliebe die eleganten Roben von Vionnet. Diana Vreeland, die ehemalige Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, nannte Madeleine Vionnet als die wichtigste Modeschöpferin des 20. Jahrhunderts.

Arun Nevader: Oh, ja!

NEW YORK, 13. Juli 2002: Die US-amerikanische Schauspielerin Heather Locklear auf der „The FOX and The Grapes“ – Ein Benefiz-Essen zu Gunsten der Michael-J.-Fox-Stiftung für Parkinson-Forschung und Parkinson-Institut.

Arun Nevader: »Abgesehen davon, dass ich Zeuge der schieren Pracht einer von ´The Blonds´ produzierten Show geworden bin, kann ich Dir versichern, dass es für einen Laufsteg-Fotografen keine größere Herausforderung gibt, als die künstlichen Fingernägel der Models zu fotografieren, die über den Laufsteg fliegen. Nachdem ich die Technik gemeistert habe, kann ich sagen, dass es wahrscheinlich meine größte Errungenschaft als Fotograf ist, und zum Glück habe ich nicht allzu viele Konkurrenten für das Fotografieren von Fingernägeln.«

Arun Nevader: Ich kann die Anzahl der Modenschauen, die ich im Laufe der Jahre gedreht habe, nicht zählen. Bei Mode geht es mir nicht nur um Kleidung oder Model. Wenn ich ein Modell auf dem Laufsteg sehe, sehe ich mit jedem Blick eine neue Version der Weiblichkeit, und vor allem, um nie wieder gesehen zu werden. Die Show ist auf diese Weise ein Akt der reinen Vorstellungskraft. Das heißt, jedes Outfit, jeder Blick auf den Laufsteg projiziert eine symbolische Version der weiblichen Identität, die sich endlos in einem Akt der Metamorphose befindet. Haben Sie sich jemals gefragt, warum so viele Runway-Shows mit den Brautkleidern enden? Lassen wir die Geschlechterpolitik beiseite. Es bleibt jedoch wahr, dass in westlichen und östlichen Gesellschaften die Gesellschaft vorschreibt, dass das Streben nach menschlicher Erfüllung für Frauen in einer Ehe gipfeln soll. Daher haben wir die Geburtsstunde der Handlung der meisten Komödien. Denken Sie daran, wie alle Komödien von Shakespeare enden, um ein herausragendes Beispiel zu nennen.
Denken Sie an alle Enden von Jane Austin-Romanen, um einen anderen zu zitieren. Denken Sie an all die romantischen Komödien, die Sie auf dem Bildschirm gesehen haben. Wie enden all diese Erzählungen? Sie enden mit einer Hochzeit. Die Modenschau ist genau wie diese Theaterstücke, Romane und Filme. Aber die Modenschau ist mehr – sie wird zum lebendigen, einfallsreichen Raum, in dem wir mehrere weibliche Subjektivitäten erleben, die durch eine Vielzahl von Outfits gezeigt werden, die als Zeichen das Leben bezeichnen, das wir leben, um diesen ultimativen perfekten Moment zu erreichen – wenn die Frau Braut wird. Ich behaupte nicht, dass ich einer solchen Ansicht der menschlichen Erfüllung zustimme, weil ich es nicht tue. Ich bin nur ein visueller Reporter. Die Modenschau ist ein soziales Ritual, das die Bandbreite menschlicher visueller Schönheit zeigt und zu dem letzten Moment führt, in dem die Welt weiß wird und dann die Lichter dunkel werden. Für andere als Runway-Fotograf ist es eine unendlich bemerkenswerte Erfahrung und ein Privileg, für andere diesen eindrucksvollen und schönen, einfallsreichen Raum zu dokumentieren.

NEW YORK – NEW YORK CITY, 07. Februar 2006: Naomi Campbell trägt Heatherette-Mode für die Kollektion Herbst 2006 während der Olympus Modewoche, Herbst 2006 – Heatherette – Laufsteg im Bryant Park.

Çiğdem Gül: Wenn Du in einer Modewoche 12 oder mehr Fashion Shows fotografierst: Du schaffst es problemlos allein an einem einzigen Tag sogar 20.000 Fotos zu machen. Wie schafft man es, beim Fotografieren die Atmosphäre des Augenblicks bestmöglich einzufangen?

Arun Nevader: Wenn ich den Runway fotografiere, bin ich weniger mit der Atmosphäre des Augenblicks beschäftigt, sondern denke vielmehr über die nicht ausreichende bzw. begrenzte Bühnenbeleuchtung nach. Ja, ich kann 20.000 Bilder an einem einzigen Tag mit einem Dutzend oder mehr Shows fotografieren – das ist total anstrengend. Ich komme auf diese Zahl, weil ich leicht zwischen 50 und 100 Bilder für einen einzigen Label-Look in einer Show aufnehmen kann. Wenn man also 30 Label-Looks hat, könnten das leicht 2.500 bis 3.000 Bilder für diese Show werden. Multipliziert man das mit 10 oder mehr, dann ergibt das eine große Summe. Warum so viele Aufnahmen pro Look? Weil mit zunehmender Anzahl an fotografierten Bildern pro Label-Look die Wahrscheinlichkeit größer ist, mit der Kamera etwas Außergewöhnliches einzufangen. Dadurch erreicht man als Fotograf etwas, was andere Fotografen, die weniger Fotos vom selben Look geschossen haben, entgeht. Man muss auf dem Laufsteg den gesamten Look des Models abfotografieren, von Anfang bis Ende des Catwalks. Die Fotokameras sind mittlerweile so schnell, dass es möglich ist, mit 12 Bildern pro Sekunde zu fotografieren und trotzdem mit 100, ja sogar 200 Bildern pro Label-Look das gesamte Outfit abzufotografieren, wenn sich der Aufwand lohnt. Zum Glück habe ich Redakteure! Ehrlich gesagt habe ich während der Fashion Week oft nicht die Zeit und Gelegenheit, alle meine Fotografien zu sichten – die Redakteure sichten alle Shooting-Fotos und treffen die Auswahl für das, was auf der US-amerikanische Bildagentur Getty Images veröffentlicht wird. Zusätzlich zu den Shows muss ich auch den Backstage (Anm. d. Red.: Back of House; der Bereich hinter der Bühne und dem Laufsteg, Runway etc.) und Front of House (Anm. d. Red.: die Bereiche, die für das Publikum zugänglich sind) abfotografieren. Wenn ich die Atmosphäre einfangen und fotografiere möchte, so finde ich diese hinter den Kulissen im Backstage. Ich sollte sagen, dass das Bühnenbild der Show manchmal so großartig ist, dass ich es zusammen mit dem Model festhalten muss. Aber alles in allem konzentriere ich mich zuerst auf das Model und dann auf alles andere, im Gegensatz zu dem, was mir mein Chef vor 20 Jahren beigebracht hat. Jeff Vespa, einer der Gründungsfotografen von WireImage, sagte mir einmal: „Wenn Sie einen Prominenten der A-Liste in der ersten Reihe sehen, vergessen Sie die Show. Gehen Sie auf die andere Seite des Laufstegs und fotografieren Sie die Berühmtheit auf ihrem Sitz in der ersten Reihe, während Sie die Show mit Ihrem langen Objektiv verfolgen. Ich habe gesehen, wie Vespa das einmal mit Britney Spears gemacht hat. Ich mache ihm keine Vorwürfe; sein Foto lief überall. Aber ich fotografiere nicht auf dem Mode-Laufsteg für die Anwesenheit von Prominenten, es sei denn, ich werde beauftragt, die erste Reihe zu fotografieren. Ich bin für Fashion und Models da – meine persönliche Verbindung zu diesen unwiederbringlichen Schönheitsmomenten. Vespa wäre definitiv sauer auf mich, weil ich dieses Promi-Foto verpasst habe!
 
 
 

NEW YORK – NEW YORK CITY, 09. November 2011: Der US-amerikanischer Rapper, Sänger, Musikproduzent und Modedesigner Kanye West tritt auf während der Victoria’s Secret Fashion Show der US- Nobel-Dessous-Label `Victoria’s Secret´ im Jahr 2021 in der Lexington Avenue Armory.

Die einst schillernde US-Modemarke „Victoria’s Secret“ war von 1995 bis 2019  jedes Jahr ein riesiges Show-Spektakel mit Topmodels, Musik-Superstars und Hollywood-Größen in der Front Row gewesen – und sorgte weltweit für beeindruckende Einschaltquoten im TV und hohe Verkaufszahlen. Victoria’s Secret wurde im Jahre 1977 von Roy Raymond in San Francisco, Kalifornien gegründet.

NEW YORK – NEW YORK CITY, 09. November 2011: Das brasilianische Model Adriana Lima läuft über den Laufsteg bei der Finale des Victoria’s Secret Fashion Shows in der Lexington Avenue Armory.

NEW YORK – NEW YORK CITY, 09. November 2011: Das brasilianische Model Adriana Lima läuft über den Laufsteg bei der Finale des Victoria’s Secret Fashion Shows in der Lexington Avenue Armory.

NEW YORK – NEW YORK CITY, 09. November 2011: Das australische Model und studierte Ernährungswissenschaftlerin Miranda Kerr läuft im 2,5-Millionen-Dollar-BH über den Runway während der Victoria´s Secret Fashion Show in der Lexington Avenue Armory.

NEW YORK – NEW YORK CITY, 09. November 2011: Das australische Model und studierte Ernährungswissenschaftlerin Miranda Kerr läuft im 2,5-Millionen-Dollar-BH über den Runway während der Victoria´s Secret Fashion Show in der Lexington Avenue Armory.

FLORIDA – MIAMI BEACH – 15. November 2008: Zur Wiedereröffnung des Fontainebleau Hotels in Miami Beach, das für eine Milliarde Dollar renoviert wurde, findet 2008 die Show der Superlative statt. Das deutsche Model Heidi Klum hat bei der Eröffnungsfeier eine Schlüsselrolle, sie darf zusammen mit dem Besitzer symbolisch das Band zerschneiden.

FLORIDA – MIAMI BEACH – 15. November 2008: Heidi Klum läuft über den Laufsteg für die Victoria´s Secret Fashion Show Fontainebleau Hotel.

NEW YORK – NEW YORK CITY, 09. November 2011: Das deutsche Model und Schauspielerin Antonia „Toni“ Garn läuft über den Runway während der Victoria´s Secret Fashion Show in der Lexington Avenue Armory.

Çiğdem Gül: Ich weiß, dass Du einige Male die Modenschau von Victoria’s Secret fotografiert hast. Wie war das für Dich?

Arun Nevader: Auf diese Frage könnte ich ellenlang antworten, aber ich werde versuchen, die Antwort übersichtlich und simpel zu halten.

Die jährlich stattfindende Modenschau der US-amerikanischen Dessous-Label Victoria’s Secret habe ich fünf Jahre lang begleitet und fotografiert. In den ersten zwei Jahren fotografierte ich für meine Bild-Agentur „WireImage“, später hatte ich dann aber die Ehre, für Herrn Thomas Concordia, dem Hausfotografen von Victoria’s Secret Fashion Show zu fotografieren. Also arbeitete ich für Tom als einer von drei oder vier Hausfotografen in seinem Team mit uneingeschränktem Zugang hinter der Bühne und auf dem Laufsteg. Ich habe Victoria’s Secret Fashion Shows glücklicherweise in ihren weltweit goldenen Jahre fotografiert. Nun haben sich die Dinge bei Victoria’s Secret Fashion Shows geändert. Die Show begann damit, dass es um das Dessous-Label von Victoria’s Secret handelte mit atemberaubenden Models wie Giselle Bündchen und Marisa Miller. Verstehe mich bitte nicht falsch – unter anderem Adriana, Alessandra und Candice sind perfekt durchtrainierte Models. Aber im Jahr 2010 drehte sich bei der Victoria’s Secret Fashion Show weit weniger um das Dessous-Label selbst als um die Top- Runway- Models dieses bestimmten Jahres. Es war tatsächlich eine Show über Models und nicht über Dessous. Die   Dessous waren einfach „da“, um die Models zu schmücken. Das ist in Ordnung, aber es wurde zu einem Image-Problem für Victoria’s Secret. Ich werde keine Namen nennen, aber ich kann mir eine Reihe von 25 Top-Models vorstellen, die niemals in dieser Show hätten laufen sollen. Bei Lingerie-Models geht es nicht darum, was sie tragen; sie sind über ihr Body zur Schau gestellt. Bei den anderen Models dreht sich alles um das, was sie tragen und um ihr Gesicht. Ihr Körper ist auf dem Laufsteg normalerweise nicht für das Tragen von Lingerie gedacht. Victoria’s Secret verlor seine Mission aus den Augen, die eigene Dessous-Kollektion wurde schließlich nur ein Unterhaltungsereignis im Dezember. Es ist also keine Überraschung, dass sie ihre jährliche Show nicht mehr produziert.

Jede Victoria’s Secret Fashion Show war anders und spektakulär. Nur eine Handvoll Pressevertreter sind für die Show zugelassen und das war’s. Die Sicherheitsvorkehrungen waren strenger als im Weißen Haus. Wir fotografierten die Show einen Monat vor ihrer Fernsehausstrahlung Anfang Dezember eines Kalenderjahres. Der Shooting-Tag war ein langer und schwieriger Tag – er dauerte mindestens 14 Stunden. Die Show wurde zweimal durchgeführt, und wir durften sie zweimal fotografieren, oft aus einer etwas anderen Perspektive, die großartig war. Sie drehten die Show zweimal und ließen die Models folglich zweimal laufen, um Vorkehrungen zu treffen, falls ein Model auf dem Laufsteg stolpern sollte. Sie könnten den anderen Take bearbeiten, um das auszugleichen. Jedes Model hatte für seinen Look den Laufsteg für sich, die Unterhaltungsdarbietung konnte jedoch auch mit ihr auf der Bühne stattfinden – wie Justin Timberlake oder Katy Perry. Der Produktionswert und das Bühnenbild waren immer auf dem neuesten Stand der Theaterbühnengestaltung – wunderschön, atemberaubend und äußerst theatralisch.

Aus der Sicht eines Fotografen war das Fotografieren der Show immer eine große Herausforderung, insbesondere in den frühen Jahren der digitalen Fotografie. Die Show wurde im Fernsehen übertragen, daher auch aus der Perspektive der Fernsehkameras produziert und nicht aus der Perspektive eines Fotografen. Die Fernsehkameras verfügen über Linsenelemente, die bei schlechten Lichtverhältnissen ihre beste Leistung erbringen. Das schlechtere Licht sorgte für großartiges Fernsehen, aber in früheren Jahren war es für uns Fotografen schrecklich und oft frustrierend. Bei sich bewegenden Motiven (Models) ist man als Fotograf auf einen unteren Wert für die Verschlusszeit festgelegt, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Wenn das Motiv nicht ausreichend beleuchtet ist und die Verschlusszeit zu niedrig eingestellt ist, um das schwache Licht auszugleichen, ist es unmöglich, die Bewegung in der Aufnahme festzuhalten. Und die Fotografie ist ruiniert. Früher konnten die Digitalkameras eine bestimmte Lichtempfindlichkeit nicht überschreiten, die solche schlechten Lichtverhältnisse ausgleichen konnte. So hörte man die Fotografen in unserem abgesteckten Bereich von ihren Plätzen schreien „Wo ist das Licht!?“ Die Standbilder sahen immer dunkel aus. Ich habe dieses Problem umgangen, indem ich mit einem Nikon 200 mm f2.0-Objektiv fotografiert habe, das auch bei schlechten Lichtverhältnissen einwandfrei funktioniert.

KALIFORNIEN – PALM DESERT, EL PASEO, 19. März 2014: Tia Shipman – Reality-Star, Schauspielerin, Model und zertifizierte Yoga-Lehrerin – läuft über den Runway des Star-Designers Michael Costello Couture-Modenshow für die Kollektion Herbst 2014 während des Project Runway auf der El Paseo Modewoche.

Yves Saint Laurent: »Das schönste Kleidungsstück für eine Frau sind die Arme des Mannes, den sie liebt. Aber für alle diejenigen, die dieses Glück nicht haben, bin ich da.«

Çiğdem Gül: Als Fotograf hast Du in den letzten 20 Jahren Schönheiten wie Sharon Stone, Janet Jackson, Pamela Anderson, Heather Locklear, Adriana Lima, Miranda Kerr, Heidi Klum, Rosie Huntington-Whiteley, Thia Shipman, Doutzen Kros, Penelope Cruz und Karolina Kurkova fotografiert. Was bedeutet „Beauty“ für Dich persönlich?

Arun Nevader: Das ist die große Frage, Çiğdem, zumindest für mich. Es ist anstrengend, eine komplette Modewoche zu fotografieren, was bedeutet, dass ich etwa 80 Shows, Backstages, Partys und andere besondere Ereignisse fotografiere. Es kann auch brutal, nervig, verstörend, enttäuschend und unversöhnlich sein, wenn ich ich den Shot vermasselt habe (was auch passieren kann). Aber wenn die ZuschauerInnen-Menge verstummt, die Lichter ausgehen und die Lichter des Laufstegs angehen, passiert mit jedem Laufsteg-Fotografen etwas. Die Welt bleibt stehen, wir hören auf, den Schmerz in unseren Gliedern zu spüren, unsere Augen weiten sich und wir verbringen die nächsten 17 Minuten damit, durch unsere Linse eine neue Welt wahrzunehmen – die wir nie wieder sehen werden. Ich liebe die vergänglichen und vorübergehenden Schönheitsblitze, die man nur einmal und nie wieder sieht. Das Fotografieren von Frauen auf dem Laufsteg ist für mich ein unvergleichliches Privileg – weniger wegen dem, was ich als Schönheit betrachte, sondern wegen dem, was ich in jedem auf dem Laufsteg gezeigten Look als eine endlose Neuinterpretation der weiblichen Subjektivität erkenne. Frauen sind in dieser Hinsicht viel interessanter als Männer – jeder Laufsteg-Look wird zu einer neuen Version der Weiblichkeit, die in einem idealisierten, festgehaltenen Moment zur Schau gestellt wird. Das Einfangen eines einzigartigen Moments der Schönheit ist die glückliche Belohnung. Aber die wahre Erfüllung liegt darin, die Vielfältigkeit der Identität zu verstehen, die der Laufsteg für einen Moment zum Leben erweckt. Manchmal kann man bei den Herrenshows diesen Ausgleich finden, aber bei mir kommt es weitaus seltener vor. Dies ist eine rein subjektive Meinung. Ich bin mir sicher, dass es anderen Fotografen ganz anders geht.

Zum Thema Schönheit: Menschliche Schönheit ist ausdrucksstark und verbindend pur. Sie verbindet Subjekt mit Subjekt, nicht Subjekt mit Objekt, auf eine Weise, die das Selbst erhebt und nährt. Es ist ein Moment, den wir innerlich durch das erleben, was wir vor uns sehen. Ich verbinde mich mit Ausdrücken, die ich glücklich und privilegiert sehe, besonders wenn ich eine Kamera habe. Fotografie ist eine Möglichkeit, diese Verbindung mit anderen zu teilen. Schönheit ist transformativ als der selbst gezeugte Ausdruck und die Anerkennung dessen, wer wir füreinander sind. Ich glaube, dass es fehl am Platz ist, Schönheit als objektspezifisch, materiell oder gar als Seinszustand zu betrachten, als wollte man sagen: „Das ist schön.“ Ja, das mag wahr sein, aber in mancher Hinsicht ist es nebensächlich. Wir verbinden uns mit einem Ort in uns selbst, nicht mit der Außenwelt. Schönheit ist kinetisch, nicht statisch – sie ist etwas, das passiert – wir spüren, wie sie uns überkommt. Es ist eine Wärme, die im Inneren leuchtet und durch die Gabe unserer Sinne sichtbar gemacht wird – für mich ist Schönheit ein inneres Licht, das durch das Sehen sichtbar wird. Es ist das, was uns weltweit, über Ozeane und Zeiten hinweg, sowohl an unsere Geschichte als auch an unsere Zukunft bindet. Wir alle spüren es oder haben die Fähigkeit, es zu fühlen. Jedes von Dir erwähnte Model hat seinen ganz eigenen Look und seine ganz eigene „Schönheit“. Diese Models sind Meister ihres Fachs und nicht einfach nur schöne Frauen. Wenn sie den Brenner einschalten, spüren wir diese kinetische Verbindung in uns auf eine Weise, die die menschliche Erfahrung bereichert.

Es gibt auch andere Wege, Schönheit zu definieren und darüber zu sprechen, aber ich spreche zu Dir als Laufsteg-Fotograf, der daran arbeitet, einen Label-Look einzufangen – Schönheit zu finden ist ein berufliches Risiko, das mit meinem Job einhergeht. Ich gebe zu, dass ich bei einigen Shows geweint habe, bei denen die Wirkung eines Label-Looks bei einem Model einfach überwältigend war.

NEW YORK – New York Fashion Week, 2018: Anna Wintour. Sie gilt als eine der wichtigsten und einflussreichsten Frauen in der Mode- und Medienbranche. Die britisch-amerikanische Journalistin ist seit 1988 die Chefredakteurin der US-amerikanischen Ausgabe der Vogue. Anna Wintour setzt Trends und fördert neue Designer. Sie entscheidet, welche Designer in der Vogue erscheinen. The Guardian nannte sie „Unofficial mayoress of New York City“ – also „die inoffizielle Bürgermeisterin von New York“. Die britische Journalistin hat großen Anteil am Erfolg von Designern wie John Galliano (Christian Dior) oder Michael Kors.

Anna Wintour: »Wenn Sie eine großartige Modefotografie ohne Kontext betrachten, wird sie Ihnen genauso viel über das erzählen, was in der Welt vor sich geht, wie eine Schlagzeile in der New York Times.«

Çiğdem Gül: Was sind die Highlights in Deiner Karriere als Modefotograf? Zum Beispiel das aufregendste Fotoshooting, der wichtigste Auftrag usw.? Mit welcher Berühmtheit hattest Du als Fotograf Deine außergewöhnlichste Begegnung? Bitte erzähle mir darüber.

Arun Nevader: Die Highlights meiner Karriere – die Liste ist sehr lang; Ich hatte in vielerlei Hinsicht großes Glück. Ehrlich gesagt, gibt es so viele außergewöhnliche Fotografen, die nie eine Chance bekommen. Leider ist der Maßstab für den Erfolg nicht das Talent, sondern der Zugang, der eher eine Frage von Glück und Chancen ist. Aber wenn ich ein paar großartige Momente auswählen müsste, dann könntest Du dazu alle Victoria’s Secret Fashion Shows zählen, die unvergesslichen Momente mit legendären Berühmtheiten, die 10 Jahre lang über das Telluride Film Festival berichteten – Peter O’Toole, Mickey Rooney, Claudia Cardinale, George Clooney, Jean Simmons, Werner Herzog, Laura Linney, Sean Penn, Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes, Penelope Cruz – die Liste lässt sich fortsetzen. Berichterstattung über das Sundance Film Festival, CineVegas, das San Francisco International Film Festival, über Menschen wie Isabella Rossellini, Ashton Kutcher, Mena Suvari und andere wie Sharon Stone, Warren Beatty und Kevin Costner. Es ist schwer zu wählen. Bei großartigen Fotoaufträgen: Einen ganzen Tag lang hinter den Kulissen des Cirque Du Soleil-Auftritts von Varekai mit der Schauspielerin Bai Ling zu fotografieren, war erstaunlich. Ich habe Hunderte von Backstage-Aufnahmen auf dem Fashion Week gemacht, aber die ersten Label-Looks für Oscar De La Renta vor einigen Jahren zu fotografieren, war definitiv mein Bestes, zusammen mit der Barbie-Show auf der New York Fashion Week 2009. Für Carolina Herrera war es kein Problem, in der ersten Reihe und hinter der Bühne zu fotografieren macht die Liste. Vor einigen Jahren maßgeblich an der Gründung der Island Fashion Week beteiligt zu sein, war eine völlig einzigartige Erfahrung, die ich vier Saisons lang fotografiert habe. Isländische Models sind einzigartig unter den Frauen der Welt und isländische Landschaften wirken wie von einem anderen Planeten. In den letzten 6 Jahren war ich Hausfotograf für „Art Hearts Fashion„, das etwa 150 Shows pro Jahr produziert, hauptsächlich von aufstrebenden Designern.

Zuletzt habe ich ein Team von Getty Images- Fotografen geleitet, um über die Jordanien Modewoche in Amman zu berichten, ein außergewöhnliches Ereignis, an dem ich hoffentlich wieder teilnehmen werde, wenn sie wieder stattfindet. Während ich vor ein paar Jahren im Rahmen der „Tokyo Fashion Week“ nachts auf den Straßen des Shibuya-Viertels in Tokio das schöne japanische Model Sumire Hayashi fotografierte, habe ich mich in Japan verliebt. Die Backstage-Auftritte von Betsey Johnson und Matthew Williamson waren unvergesslich, insbesondere weil um 10 Uhr morgens für alle endlos Champagner in Strömen floss. Es gibt zu viele Modenschauen, um sie alle aufzuzählen, aber die von Chado Ralph Rucci fallen mir sogar auch 15 Jahre später noch ein. Vor zwei Jahren flog ich von meinem Wohnort in Berkeley/Kalifornien nach New York, um eine 8(!)-minütige Modenschau für die sensationelle vietnamesische Designerin Phuong My zu fotografieren – ihre erste Brautkollektion. Für ihre 21 Label-Looks ließ sie außer mir nur drei Fotografen zu. Es war vielleicht die schönste Show, die ich je fotografiert habe, abgesehen von den beiden anderen Phuong My- Shows, die ich fotografiert habe – eine in Vancouver, Kanada und die andere in New York. Zuletzt muss ich noch die Laufstegschuhe für Christian Siriano und die Fingernägel für Creative Nail Design zählen, das Nägel-Design für die Shows „The Blonds“ und „Libertine“ in New York entwirft. Abgesehen davon, dass ich die pure Pracht einer von The Blonds produzierten Show miterlebt habe, kann ich Dir versichern, dass es für einen Laufstegfotografen keine größere Herausforderung gibt, als Fingernägel von Models zu fotografieren, die über den Laufsteg fliegen. Nachdem ich die Technik beherrsche, kann ich sagen, dass es wahrscheinlich meine beste Leistung als Fotograf ist, und glücklicherweise habe ich nicht allzu viele Konkurrenten, wenn es um das Fotografieren von Fingernägeln geht. Die Liste ist lang, Çiğdem, mit vielen Geschichten aus solchen Ereignisse und Gelegenheiten.

NEW YORK – NEW YORK CITY; 14. September 2015: Das Model läuft über den Runway für Threeasfour Frühlingskollektion 2016 auf Pier 59.

CALIFORNIA – BERKELEY, 2. März 2006: Jordan Robert Farmar ist ein ehemaliger israelisch-amerikanischer Basketballspieler, der in der National Basketball Association (NBA) spielte. In der High School wurde er 2003/04 zum High School-Spieler des Jahres der Los Angeles Times ernannt. Er spielte College-Basketball für die UCLA Bruins und war 2004–05 der Rivals.com National Freshman of the Year.

Arun Nevader »Ich bewundere die vielseitige Bandbreite des Intercultural Network For The Highly Gifted – sowohl in Bezug auf die von Dir und Deinem Team erfassten Themen als auch in Bezug auf die sorgfältig thematisierten menschlichen Profile. Für mich steht der Begriff `begabt´ vielmehr im Einklang mit meinem eigenen Streben nach Schönheit im Sinne von einer inneren Verbindung zu mir selbst und weniger die äußere Wahrnehmung einer Person oder eines Objektes.«

LOS ANGELES, 30. Oktober 2003: Smashbox Los Angeles Fashion Week – Susan Holmes Pre-Show Auftritt von Guns and Roses. Scott Weiland mit Duff McKagan, Slash und Matt Sorum.

Çiğdem Gül: Du bist derzeit an der kalifornischen Universität Berkeley Extension als Dozent für Informationsdesign tätig. Bitte erzähle mir mehr darüber.

Arun Nevader: Im Jahr 1999 verließ ich das Ph.D.- Programm in Berkeley, wo ich einen Abschluss in britischer Literatur des späten 18. Jahrhunderts machte. Ich erhielt ein Lehrangebot als Vollzeitdozent im Programm für technische Kommunikation von der Ingenieurschule der University of California, Berkeley, einer öffentlichen Forschungsuniversität in Berkeley/Kalifornien. Dort habe ich ältere Ingenieurstudenten unterrichtet und über einen Zeitraum von 10 Jahren fast 2.000 Kursprojekte in der Entwicklung neuer Technologien geleitet. Ich habe mich 2010 von Berkeley zurückgezogen, um einen Job als Systemingenieur bei einem Food-Truck-Unternehmen anzunehmen, das Subunternehmerarbeiten für ein neues Starbucks-Getränkewagenunternehmen erledigte. Wir haben die Markteinführung des Trucks (LKW) konzipiert und dies auf mehreren Universitätsgelände in ganz Amerika überwacht. Es war ein faszinierender und lohnender Job, der aber oft mit meiner Arbeit als Fotograf kollidierte, was ich natürlich nicht lange annehmen konnte. Ich verließ diese Position und kehrte 2015 an die Universität zurück, wo ich einen weiteren Lehrauftrag für technische Kommunikation an der UC Berkeley Extension annahm. Ich habe drei Jahre damit verbracht, drei neue Lehrveranstaltungen für das neue Online-Programm bei Extension zu schreiben, und jetzt unterrichte ich diese. Zuletzt habe ich unsere neue Lehrveranstaltung in Informationsdesign unterrichtet, einem Teilbereich des Grafikdesigns. In diesem Kurs bringe ich den Studenten bei, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Ich bringe ihnen bei, „durch“ die „Dinge“ zu sehen, die wir in einem Design identifizieren können, und in die kompositorischen Elemente, aus denen diese Dinge bestehen — Farbe, Raum, Form, Linie, Textur und Größe. Wir untersuchen die archetypischen Designprinzipien und, wie Prinzipien auf diese Elemente durch eine oder mehrere visuelle Designtheorien wie Gestalt oder Semiotik einwirken, um ein fertiges Designprodukt zu erhalten. Die meisten meiner Studenten sind professionelle technische Redakteure, die sich in visuellem Design weiterbilden möchten. Es ist eine äußerst lohnende Lehrveranstaltung sowohl für die Schüler als auch für mich — denn alles dreht sich im Wesentlichen um Kunst. Was kann man daran nicht mögen? Mein Leben besteht also aus einer Balance zwischen Unterrichten und Fotografieren. Die Lehrveranstaltung findet das ganze Jahr über statt, und das Fotografieren nimmt zumindest vor der Pandemie etwa 12 Wochen im Jahr in Anspruch. Glücklicherweise ermöglicht mir der Online-Unterricht, die Lehrveranstaltung von überall auf der Welt aus durchzuführen. Ich habe Online-Lehrveranstaltungen in New York, Miami, Los Angeles, Vancouver, Tokio, Amman, Jordanien und anderswo abgehalten. Es ist schwer zu sagen, ob die gesamte Modenschau-Branche [wegen der gegenwärtigen globalen Covid-19-Pandemie] wieder so wird, wie wir sie kennen. Hoffentlich. Ich bin bereit, zurückzukehren, obwohl ich kein Problem damit habe, mich einfach in meinem Haus in North Berkeley zurückzuziehen, umgeben von Gärten, Bäumen und wunderschönen sanften Hügeln. Es ist sehr mediterran, wo ich lebe.

KALIFORNIEN – OAKLAND, 25. Februar 2015: Ausstellungseröffnung des US-Glaskünstlers David Ruth. David Ruth ist einer der ganz wenigen Künstler, die Schmelz- und Gussglas im architektonischen Maßstab herstellen. Ein Schlüssel zu seinen Leistungen im Glasbereich ist ein technisches Bewusstsein für den Gieß- und Schmelzprozess, das nur wenige erreichen können, das Ergebnis von Jahrzehnten von Studium und Studioerfahrung in der Kunst. Sein Glasatelier produziert heute ein bemerkenswertes Werk mit gegossenen Skulpturen und verschmolzenen Paneelen aus beispiellose Größe und Dicke und ein System großflächiger Polituren, das die komplexen Bilder im Inneren enthüllt.

Çiğdem Gül: Du arbeitest derzeit für einen zeitgenössischen spanischen Bildhauer und Künstler in Europa. Wenn die Lage in der Pandemie es erlaubt, wirst Du nach Europa reisen, um diese Werke in Europa zu fotografieren. Bitte erzähle mir mehr darüber.

Arun Nevader: Ich arbeite seit etwa drei Jahren in New York mit dem spanischen Bildhauer und Maler Angel Orensanz. Bisher habe ich etwa 1.000 Gemälde und Skulpturen in seinem Atelier fotografiert, die sich in den beiden obersten Etagen einer historischen neugotischen Kathedrale befinden, die er Anfang der 1980er Jahre in der Lower East Side von Manhattan gekauft hat. Heute ist es ein Aufführungs- und Veranstaltungsort, der bereits legendäre Modedesigner wie Alexander McQueen beherbergte. Orensanz arbeitet seit mehr als 50 Jahren an Kunstwerken im öffentlichen Raum in ganz Europa, mit großen Installationen in Spanien und Frankreich. Ja, ich werde hoffentlich 2022 nach Europa reisen, um die europäischen Stücke zu fotografieren. Anschließend erstellen wir ein Werkverzeichnis seines Werkes. Es soll ein spannender und wertvoller Beitrag zur Kunstwelt sein. Wenn man sein Werk betrachtet, könnte man sich das Leben der Seelen in einer Landschaft aus der Göttlichen Komödie vorstellen — Elemente von Blake, Goya und Turner, verwoben mit dynamischen Farben und Formbewegungen. Orensanz präsentiert eine einzigartige Bildsprache mit Bildern, die eine fesselnde und verträumte Energie menschlicher Interaktion zeigen — gleichzeitig transzendent und doch kollektiv und sozial, oft erhaben, suchend und auf eine höhere Ordnung hinweisend.

Vor etwa 20 Jahren verbrachte ich zwei Wochen in Köln/Deutschland und besuchte die jährliche Drupa-Konferenz, um mich über Print-on-Demand-Technologien für meine akademische Arbeit zu informieren. Ich wohnte in der Altstadt von Köln, direkt am Fluss, und kehrte jeden Tag mit dem Zug von Düsseldorf zurück, um bei „Hoffmans“ zu Abend zu essen – zweifellos eines der besten Restaurants, die ich kenne. Aber jenseits des Charmes der alten Welt und der Kopfsteinpflasterstraßen, die zur Donau führen, habe ich immer die außergewöhnliche Geistesgeschichte Deutschlands bewundert. Ich möchte unbedingt bald wiederkommen, um die Mercedes Benz Berlin Fashion Week zu fotografieren – wenn wir die Welt wieder auf den Kopf stellen können.

Ein letztes Wort zu meiner Fotografie: Ich habe mich immer als Pressefotografen gesehen, der über Unterhaltungsnachrichten berichtet. Modeveranstaltungen sind eine Dimension dieses reichen Feldes. Ich scheue mich vor Etiketten wie „Kunst“. Ich habe meine Arbeit nie als schöne Kunst gesehen, sondern als präzise Berichterstattung. Ja, ich glaube, dass ein Bild über seine Absicht hinausgehen kann, Qualitäten zu offenbaren, die wir in der Kunst sehen. Aber es ist die Ausnahme und unbeabsichtigt. Mir gefällt die Vorstellung sehr gut, dass meine Fotos wie die Modenschauen selbst sind – sie erscheinen in Zeitungen und Zeitschriften und sind dann wieder weg. Es gibt Trost und Verständnis, wenn man erkennt, dass Schönheit und ihre Mimesis in der Kunst vergängliche und momentane Phänomene sind, oder wie Wordsworth im elften Buch des Präludiums sagen würde, „Zeitpunkte“.

Çiğdem Gül: Lieber Arun, vielen Dank für das Interview. Durch unser Gespräch habe ich von Dir viel über die Hintergründe in der internationalen Modewelt erfahren. Ich bin sehr beeindruckt von Deiner Vielfalt, Deinen Begabungen, Deiner Sensibilität und Deinem Tiefgang. Deutschlands führende Fashion Week zieht von Berlin nach Frankfurt. Ich wünsche mir, dass Du irgendwann nach Frankfurt am Main kommst und hier in der Fashion Week die Shows fotografierst.

NEW YORK – NEW YORK CITY, 11. September 2010:
Zur Einführung der Rebecca Kudryavsky Frühjahrskollektion 2011 im Großen Ballsaal des Plaza Hotels treten Persönlichkeiten wie George Wayne, der Schauspieler Chris Noth und das Model Paula Devicqu auf.

Interview Seite 2 von 2 vom 30. April 2021. Um das Interview in der Originalsprache zu lesen, bitte hier anklicken.
Aus dem Amerikanischen Englisch übersetzt von © Çiğdem Gül – 16. Juli 2023

.

Alle Fotografien wurden mit freundlicher Genehmigung des international renommierten Presse- und Modefotografen © Arun Nevader (Berkeley/Kalifornien) veröffentlicht.
 
 
 
 
 
 

Der Beitrag ARUN NEVADER: Interview mit dem international renommierten US-Fotografen – 2/2 erschien zuerst auf Intercultural Network For The Highly Gifted.

© 2021 Courtesy of the international renowned and one of the best Italian photographer Maurizio Montani (Italy).
Photography: Maurizio Montani
Cover: Desnudo Italia
Model: Ellen Ten Berge
Styling: Gloria Montani & Mikyander
Make-Up & Hair Syling: Maurizio Montani

ITALY

Milan Fashion Week 2021

Cultural diversity as development factors in the commitment to international peace is reflected in the uniqueness and diversity of identities, but also in creativity and fashion. That is why we have added the fashion world to our Intercultural Network For The Highly Gifted (INHG).

For a long time the ‚Big Four‘, Paris, Milan, New York and London had the international fashion world of the big and established top designers (such as Christian Dior, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier, Giorgio Armani, Dolce & Gabana, Gucci & Co.), but meanwhile other cities like Berlin, Los Angeles, Stockholm, Barcelona or Lagos (Nigeria) are also strongly involved and are constantly developing their own style.

It is an honor and a pleasure for us that we work internationally with brilliant photographers, fashion photographers, models and fashion designers, and thus can report here on the annual fashion weeks with articles and photographs.

Although Italy has been rocked by the ongoing impacts of COVID-19, there was no doubts that designers, both real and virtual, are showcasing their collections. „Twice a year, the most important fashion designers in Milan set their mark for the coming season. The Milan Fashion Week Milano Moda Donna takes place in February and September. […] In particular, the Italian luxury brands Gucci, Armani, Roberto Cavalli, Dolce and Gabbana, Jil Sander, Versace, Fendi and many more. are the trendsetters of the mystical magic of fashion. But young designers also use their chance and present their collections on the alternative site around Via Tortona. The Milan Fashion Week Milano Moda Donna is organized by the Camera Nazionale della Moda Italiana.“ See: Milan Fashion Week September 21-27, 2021

Milan Fashion Week 2021: Black Lives Matter designers make history

In the 21st century, racism is pervasive. Italian designers, who originally come from various African countries, made history at Milan Fashion Week 2021. In the long term, these designers want to have to make it clear to the society in which they live that the label ‚Made in Italy‘ is not a question of skin colour, but of know-how. The catalyst for change was the death in US police custody of an African-American man, George Floyd, an event that triggered anti-racism protests across the US and the world. Michelle Ngonmo is a co-founder of the collective dubbed Black Lives Matter in Italian Fashion, named after the anti-racism movement that swept the United States and reached Europe. See: Milan Fashion Week: Black Lives Matter designers make history

Maurizio Montani

Instagram: @mauriziomontani_

Facebook: Maurizio Montani Photographer

ITALIEN

Mailänder Modewoche 2021

Kulturelle Vielfalt und Diversität als Entwicklungsfaktoren im Engagement für den internationalen Frieden spiegeln sich in der Einzigartigkeit und Vielfalt der Identitäten, aber auch in der Kreativität und in Mode wider. Deshalb haben wir die Modewelt in unser Interkulturelles Netzwerk für Hochbegabte (INHG) aufgenommen.

Lange Zeit hatten die `Big Four´, also Paris, Mailand, New York und London die internationale Modewelt der großen und etablierten Top-DesignerInnen (wie z. B. Christian Dior, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier, Giorgio Armani, Dolce & Gabana, Gucci & Co.) fest im Griff, doch inzwischen mischen auch andere Städte wie Berlin, Los Angeles, Stockholm, Barcelona oder Lagos (Nigeria) kräftig mit und entwickeln ständig ihren eigenen Stil.

Es ist uns eine Ehre und Freude, dass wir international mit brillanten FotografInnen, ModefotografInnen, Models und ModedesignerInnen zusammenarbeiten und somit hier über die jährlichen Modewochen mit Artikel und Fotografien berichten können.

Obwohl Italien von den anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 erschüttert wurde, gab es kein Zweifel, dass DesignerInnen, sowohl real als auch virtuell ihre Kollektionen präsentieren. „Zweimal im Jahr setzen die bedeutendsten Modedesigner in Mailand ihre Zeichen für die kommende Saison. Im Februar und September findet die Mailänder Modewoche Milano Moda Donna statt. Insbesondere die italienischen Nobelmarken Gucci, Armani, Roberto Cavalli, Dolce und Gabbana, Jil Sander, Versace, Fendi u.v.a. sind die Trendsetter der mystischen Magie der Mode. Aber auch junge Designer nutzen ihre Chance und präsentieren ihre Kollektionen auf dem alternativen Gelände um Via Tortona. Die Mailänder Modewoche Milano Moda Donna wird durch die Camera Nazionale della Moda Italiana veranstaltet.“ Siehe: Mailänder Modewoche 21. – 27. September 2021

Mailänder Modewoche 2021: DesignerInnen von Black Lives Matter schreiben Geschichte

Im 21. Jahrhundert ist Rassismus allgegenwärtig. Italienische Designer, die ursprünglich aus den unterschiedlichsten afrikanischen Ländern stammen, haben in der Mailänder Modewoche 2021 Geschichte geschrieben. Langfristig wollen diese DesignerInnen der Gesellschaft, in der sie leben, klar machen, dass das Label ‚Made in Italy‘ keine Frage der Hautfarbe, sondern des Know-hows ist. Der Auslöser für den Wandel war der Tod des Afroamerikaners George Floyd im Gewahrsam der US-Polizei, ein Ereignis, das in den USA und weltweit Proteste gegen Rassismus auslöste. Michelle Ngonmo ist Mitbegründerin des Kollektivs `Black Lives Matter´ in Italian Fashion, das nach der Anti-Rassismus-Bewegung benannt ist, die die Vereinigten Staaten erfasste und Europa erreichte. Siehe: Milan Fashion Week: Black Lives Matter designers make history

Maurizio Montani

Instagram: @mauriziomontani_

Facebook: Maurizio Montani Photographer

Der Beitrag ITALY: Milan Fashion Week 2021 erschien zuerst auf Intercultural Network For The Highly Gifted.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 18, 2019: International Yazidi model Zarya Azadi walks the runway wearing „Dair Design“ by fashion designer Odair Pereira, wearing „Tiger Bite Jewels“ by jewelry designer Mary Katrisiosi Baldwin… during Los Angeles Fashion Week SS/20 Powered by Art Hearts Fashion on October 18, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Arun Nevader / Getty Images for Art Hearts)
© 2019 Courtesy of Fashion Photographer Arun Nevader (Los Angeles/USA)

Interview with international

Yazidi model Zarya Azadi:

Between Genocide & Fashion Week
 

Germany, February 15, 2020

Zarya Azadi

Born in Eastern Turkey, Yazidi war child, migrant,
Human Rights Activist,
Studied BSc Real Estate Management,
(Bachelor in Real Estate Management) in Oxford/England,
Entrepreneur & international Yazidi model from Germany

Çiğdem Gül

Born in Eastern Turkey, Alevi woman, migrant,
Human Rights Activist,
Graduate Economist, Change Management Consultant,
Founder of the Intercultural Network For The Highly Gifted,
Business Coach & Freelance Journalist in Germany

Interview

Çiğdem Gül: Dear Zarya, would you please introduce yourself to our members and readers?

Zarya Azadi: I am an entrepreneur, an activist for women’s rights, and an international Yazidi-Kurdish model. I fight for the rights of Yazidi women. With this purpose, I founded a unique and complex photo project in England in January 2020, which can speak to women in other cultures worldwide. I am also involved in the Spanish-based NGO „Mundo Cooperante“ for women in Kenya and Tanzania against female genital mutilation (FGM). I sponsored the symbolic „Maasai bracelets“, which were hand-made in Africa, and put them in the gift bags named „Goody Bags“ at the London House of iKons Fashion Show in February 2020 and at my booth in the showroom. During the London Fashion Show „House of iKons„, at which I also model, I have my team hand out the Maasai bracelets along with the flyers to the guests. Female genital mutilation is one of the most heinous atrocities that can be done to a woman. In the female Yazidi tradition, there is no female circumcision. It is all the more shocking and incomprehensible for the Yazidi diaspora in Germany to receive the news that, since the beginning of the genocide against Yazidis in Iraq in 2014, the members of the ISIS terrorist organization would circumcise the Yazidi women.

With the help of my artistic work, I aim to draw attention to the really important topics and to create new social projects that focus primarily on minorities. These social projects aim to establish a foundation to give these minorities the opportunity to be seen and heard, in order not only to support their people but also to help them to develop further. With my slogan „Evolve Your Heritage“, I address exactly that: „Do not forget or deny your origin. Celebrate your origins. Develop yourself personally.“ These minorities are the ones who hold onto old traditions and customs so much because of their fear for existence, and mostly it is the girls and women who do not have sufficient education and, therefore, still financially depend on men, even in the 21st century. I also belong to a minority. I am Kurdish, and I am part of the Yazidi religious community.

Çiğdem Gül: Your family and you have been living in Germany as migrants for many years. When did you flee to Germany from Eastern Turkey?

Zarya Azadi: In 1990, my family fled from Diyarbakır to Germany away from the civil war with all the children including a three-year-old me.

Çiğdem Gül: What exactly happened there?

Zarya Azadi: It is an ongoing political and military Kurdish–Turkish conflict, a conflict between the Turkish armed forces and paramilitary units operating in Turkey and the armed Kurdish underground organization „Partiya Karkerên Kurdistanê“, PKK, that has been going on since 1984. The conflict is taking place in Turkey, Northern Iraq, and Northern Syria. Although simple farmers like my parents and our Yazidi community were not involved in the conflict in Diyarbakır in Eastern Turkey, they were also the target of this conflict and suffered from brutal attacks. At that time, our village was destroyed by this conflict that resulted in a civil war.

Çiğdem Gül: How was your experience in the first years in this foreign country when arriving in Germany in 1990?

Zarya Azadi: I would like to mention first that my parents had already fled to Germany several times and applied for asylum in the 1970s and 1980s. Unfortunately, they were deported to Turkey each time, so some of my siblings were born in Germany and others in Diyarbakır. Before the civil war broke out in our region, three of my sisters were with the family of one of my paternal uncles in Germany. In 1990, my parents were able to come to Germany with the other children. Unfortunately, they had to leave all of their belongings in Eastern Turkey. I was only three years old, my youngest sister, the youngest member of our family at the time, was only one year old, and she had a heart defect and, therefore, needed medical help.

Çiğdem Gül: Your seven siblings and you went to school in Germany. In your Yazidi community, you were the first and, so far, the only girl to go abroad to England and graduate from College and University.

Zarya Azadi: Financial independence had been very important to me as a young woman, same as Duke Harry and Duchess Meghan of Sussex seem to have been very motivated to withdraw from the royal family. I can understand this decision very well because I made a similar decision when I emigrated to England at the age of 20 to study at Oxford Brookes University in 2008. The same story that is currently making headlines and caused the young royal couple the harsh criticism happened to me in my family and community, as it was the first time someone has ever done something like this. It was unthinkable to our Yazidi community, and it is still partly true today, to make and implement such decisions.

Çiğdem Gül: Members of harmed minorities, who arrived as refugees and migrants in host countries like Germany, were more concerned about the well-being of their family members and children as non-minorities in the first generation of their migration process. Losing their identity and culture, and consequently their legitimate hold to them, often came in conflict with their children’s needs and expectations. It was no different with us, Alevis.

Zarya Azadi: Yes, it’s true. In my day, it was unthinkable for a young, unmarried daughter to move abroad alone. It was not only about the safety of the daughter, but also about the reputation of the family. My eloquence, persuasiveness, and persistence helped me, after hours of talking, to convince my traditional and conservative parents to move to Oxford. I am aware of this, and I am particularly happy that, with my big step at that time, I gave other young girls and women in our Yazidi community in the German diaspora hope and courage to take a step like this themselves. It is always difficult for those who are first to try something new. They pave the path for their followers by making it considerably easier. Thanks to this step, it has now become a norm for a young Yazidi woman to go on vacation without a male companion.

Picture thanks to photographer: @sg.psd, jewellery: @tigerbitejewels ​

© 2020 Courtesy of Zarya Azadi (Germany) & RVP (Germany)

Çiğdem Gül: What challenges did you have to face as a student in England and with your family and in your Yazidi community in Germany at that time?

Zarya Azadi: I stayed in regular contact with my family and relatives in Germany during my studies in Oxford. We went on vacations together. They also often visited me in Oxford. When they visited me, I thought it was important to also invite my friends over to my house, so that my family could see first-hand, which people surrounded me in Oxford, and who supported me in my studies. Many of my international friends from England come from traditional or very strict families. So not only I but also my family found a connection with my friends, even if this connection did not come from the Yazidi community.

Zarya Azadi: „The genocide of Yazidis in Iraq by the ISIS terrorist organization which has been going on since 2014, has shaken and changed the view of my word so much that, after six years in Oxford/England, I decided to return to Germany. This turning point in my life prompted me to rethink my goals in life and to work as an entrepreneur and model with specialized international human rights projects for Yazidis.“

Çiğdem Gül: Zarya, were you aware at the time that, with the background of the 74 (!) Yazidi genocides, your family carried a much bigger fear for you and your siblings as migrants of the first generation, who were already scared to let their children go to a foreign country?

Zarya Azadi: Until the genocide of the Yazidis in Iraq in 2014, I hadn’t really understood why my family’s concern in Germany for my safety in England was so serious, because I thought that I would be at the same risk in a city in Germany. When the genocide began in 2014 in Iraq, I started feeling hostility from my friends in Europe; I felt very lonely and even the only one of my kind, and, thus, threatened in a way. I was already known as the only Yazidi in Oxford. In the six years that I lived there, and in the three years that I studied there at Oxford Brookes University, I did not meet any Yazidis there or anywhere close.

In both Germany and England, I had and have the feeling that my original culture and Yazidi religion is not meaningfull to most people, Many are completely unaware that a religion called Yazidism even exists. It is the question of identity, which I am very concerned with, because I am not perceived and immediately identified as Yazidi or Kurd. I have a Turkish name, and many Turkish people don’t believe that I don’t speak Turkish. I find all of this very exhausting. I have , for example, accepted that my English speaking friends call me Lisa.
I have been adapting more and more to other cultures, and I never put my culture in the foreground. I never despised or hid my original culture and religion. Of course, when they became a topic, I talked about it. Most people did not understand it immediately, and that has hurt me a little over the years. After the genocide in Iraq in 2014, it was a little different – the media started to talk more about us, Yazidis. For the first time, I felt like the world saw it as important to talk about us.

© 2020 Courtesy of Zarya Azadi (Germany)

Berlin Fashion Week © 2020 Courtesy of Fashion Photographer Rafael Poschmann (Poland)

Çiğdem Gül: Zarya, how did you get into modeling?

Zarya Azadi: At the age of 16, I took part in the preliminary rounds for the Miss Germany for the first time. My mother, my second oldest sister and my older brother accompanied me. Since I was still under age, my older sister was with me in almost every room of the event. This gave her a first glimpse behind the scene. Unfortunately, I hadn’t made it through in the preliminary round… Before the winner was officially announced, my sister whispered to me winner´s name, because she heard some people talking about it backstage. My sister then told me not to take it too personally and explained a little bit about the beauty pageant competition and fashion industry. She also advised me to focus on my education because this superficial competitive world and fashion industry can fool young people. So I didn’t pursue it any further and started my training as a retail sales woman, which I completed with.

Çiğdem Gül: What has brought you back to modeling?

Zarya Azadi: In 2009, when I was 21 years old, I went to Oxford, England, to attend a language school and to improve my English skills. I kept myself afloat financially with irregular catering jobs, I worked as a bartender, as a cleaner, as a waitress, as a kitchen assistant and as a nanny, until I was able to start my studies at Oxford Cherwell Valley College in September 2009. I had to save money until then, so I could concentrate on my studies afterwards, because my family could not support me financially. It was also very important to me that I paid for everything myself and gained my financial independence.

One day an acquaintance on Cornmarket Street in Oxford randomly asked me if I wanted to take part in the Oxford Brookes Student Union Fashion Show. It was an unpaid job for amateur models, and, in return, the models were promised to receive the images with the rights of use. A modeling career seemed very tempting to me because I thought it would help me better finance my studies at the renowned Oxford Brookes University. After all, London wasn’t far from Oxford, and with my multicultural background, it could have been a really nice opportunity. However, the Oxford Brookes Student Union Fashion Show was my first big lesson not to have too many expectations of the fashion industry, because the show was a complete disaster… (laughs). Not a single guest had shown up. Apparently, the organizers had underestimated or neglected the importance of targeted marketing when planning the event. We, the models, still had some pictures taken and had a chance to exchange contacts with the photographers. The best thing about participating in that show was that I met the Nigerian fashion designer Angel Sadel. Later, I worked as a model for her fashion collection for several years. Angel was one of my closest friends during my time in England, and the friendship continues to this day.

Çiğdem Gül: What happened afterwards?

Zarya Azadi: After the Oxford Brookes Student Union Fashion Show, I received my first offer to work with a photographer for an indoor and outdoor TFP shooting in Abingdon, in Oxfordshire. TFP stands for „Time for Print“. TFP’s are unpaid collaborations, and the models receive the photos for free with the rights of use. Angel Sadel was the one who motivated me to model and became a kind of personal stylist for me. She not only taught me how to pose in front of the camera, but also what clothes to wear in everyday life that would suit my type.
We were both students and the same age. We supported and helped each other in our work. Just as it is difficult for many newcomer models and newcomer designers, it was also difficult for us to make a name for ourselves in the fashion industry. I not only supported her as a model, but also assisted in planning her first own show in September 2009 in London. Supporting each other, we took part in a fashion show near Liverpool Street Station in London. There I met the Congolese fashion designer Tina Lobondi, with whom I would work on many projects in the future. Through her I was invited by Jimmy Choo to model at the first World Fashion Week in Paris in 2014, which was a turning point in my career.

Çiğdem Gül: „The face has to tell a story.“

Çiğdem Gül: Zarya, as an international model, you have made the catwalks of the Fashion Weeks in Paris, Milan, Los Angeles, London, Berlin and at many multicultural fashion shows, e.g. for the French award-winning hairdresser Anne Veck at the Alternative Hair Show at the Royal Albert Hall in London, at the Ethopian Fashion Show „Habesha“ in London, at Pakistan Fashion Week in London, at the UNICEF Fashion Show for Haiti in Oxford Fashion Campus, Oxford Fashion Week and the South African Fashion Show in London.

Zarya Azadi: Yes. And through these shows, I was able to expand my network and thus appear as a model on the catwalks of other international fashion weeks. However, I was never hired by any agency on the grounds of „You’re not the look“, although I was able to represent a wide variety of races and women types with my portfolio. From the light-skinned so-called „Caucasian“ woman, the oriental-looking woman and to the African-looking woman, I embodied almost every type. How could I have been „not the look“? Contact people from agencies replied that there were already at least 1-2 models of my type in many agencies. My years of hard work and effort, which I had invested in modeling in addition to my studies, did not initially appear to be very promising.

© 2020 Courtesy of Fashion Photographer Jeff Linett (Los Angeles/USA)

Model: Zarya Azadi / Dress: DAIR Design from Odair Pereira / Handbag: Carat 23 designed by Carolina Riffi Ollite / Jewellery Designer: OTAZU by Rodrigo Otazu

Zarya Azadi: „At the seminar of the Malaysian market leader Jimmy Choo in Paris, I learned for the first time that the criteria for the models selection are not their beauty or uniqueness, but the level of economic purchasing power of the target groups in their country of origin. The phrase „You’re not the look“, which I often heard from potential clients, meant more than that no economically strong country feels represented with my „look“. I was again confronted with and reminded of my nation’s homelessness and the persecution of the Yazidis.“

Çiğdem Gül: What was the most interesting thing you have learned in the international fashion world?

Zarya Azadi: In 2014, I met Mr. Jimmy Choo during the first World Fashion Week in Paris at a seminar. Jimmy Choo is a very well-known Malaysian shoe designer based in London, who, in 1996, with his partners, introduced and started selling the internationally known designer shoe brand „Jimmy Choo Ltd.”. He has been designing couture women’s shoes since 2001. At Jimmy Choo’s seminar, I learned for the first time, which criteria were and are decisive for the selection of the models. And those are not the beauty or uniqueness of a model – that was back in the 80s-90s – now the economic background decides, which model is selected. In countries where the purchase power is highest, the models are chosen from young girls and women, with whose appearance the buyers will identify themselves. The models are supposed to induce the target group to buy the clothing. The phrase „You’re not the look“, which I often heard from potential clients, meant more than that no economically strong country feels represented by my „look“. I was again confronted with and reminded of my nation’s homelessness and the persecution of the Yazidis. That is exactly what I wanted to represent in recent years; because we, Kurds, are the largest nation in the world without an independent state – almost 80 million people worldwide. We, Kurds, are economically well positioned worldwide and have a very high purchasing power, especially when it comes to our women’s clothing and particularly our weddings gowns. Kurdish, and especially Yazidi weddings are by far the most important events in our culture. Marriage and family are very important in our culture. We throw huge weddings, with 500 – 1.200 guests.

I think that, in the fashion world, the representation of a culture or a country with potentially great purchasing power is a matter of opinion for the models. The fashion world can also learn something from us, Yazidi entrepreneurs.

The fashion industry can be very misleading for us, models. It is all the more important for us to learn, to protect ourselves and, above all, to learn to say no. I’ve suffered a lot of failures over the years. However, they have helped me to grow professionally. I’m not going to just stick to modeling, but that will be a step for change in this industry.

The advantage of a model agency is that is it easier to find you for paid orders; but most people do not know that with every payment, you also have to pay the agency; and everything that is paid in advance, is later taken from your fees. When I was working as a model during my studies, I often read articles in the media about photographers and other men from the fashion industry and about models abuse. In the fashion world, not everything that glitters is gold, and it is very important to speak openly about these topics.

Çiğdem Gül: The Yazidi community in the diaspora is very strict when it comes to young girls and women. So it is frowned upon when they express their femininity, sensuality and freedom. Zarya, how do you feel as a Yazidi model, when you have to dress and pose very feminine and sexy?

Zarya Azadi: Although I have been working as an international model for years, I still feel a lot of shame at every photo shoot because I, with my traditional Yazidi upbringing, have to show a side of myself that I would hide and deny in front of my family and community – my feminine, sexy and flirtatious side. Please don’t get me wrong, our Yazidi society is already very modern when it comes to feminine women’s clothing. But it is rather strange and unwanted for them if a young girl or woman intends to flirt or take photos in sexy poses.

From the moment when the photographer stands in front of me with his camera and before he takes the first photo, my face freezes. I find being sexy in front of a camera a form of my uncontrolled self-sabotage. Unfortunately, I can’t get rid of that. I’m also afraid that I don’t look aesthetically pleasing in the photos. In addition, as a model, I have little influence and control over where my pictures are published. It also makes me uncomfortable. However, when I travel with my friends, in my personal life, I feel very comfortable in my skin as a woman.

Çiğdem Gül: In the meantime, is there an international platform for talented models and artists with Kurdish and Yazidi background to present their fashion and art?

Zarya Azadi: No, unfortunately, there is still no international platform for talented models and artists with Kurdish and Yazidi background. Among other things, I take this as an opportunity for us to co-found an international platform this year.

Çiğdem Gül: Imagine this: A designer takes the “war” as the theme for his collection and designs the fashion clothing that you as a Yazidi model should present on the catwalk. Would you reject an offer saying – „I already have enough of the war!“ – or would you take this as an opportunity to give your Yazidi history and the genocide of Yazidis from 2014 the publicity on the catwalk?

Zarya Azadi: As a model, I would not support a design collection on the catwalk if it glorified or ridiculed the topic of war. I would take part in it if the topic is taken from the peacemaking point of view, and it is evident from the design and the way it is to be presented on the catwalk. Fashion sends a strong message, as someone told me in England

© 2020 Courtesy of Zarya Azadi (Germany)

 
 
Çiğdem Gül: As a Yazidi war child, what feelings do you have in the moments of silence?

Zarya Azadi: This is a very intense topic. (sighs) How do I feel about it? Helpless. In moments of silence, I feel helpless because we, Yazidis, also have internal conflicts in our own culture and community that we try not to convey to the outside world. It is terrible enough and unbelievable to me that a genocide can still happen to us in the 21st century. Our sisters and brothers in Nigeria also became victims of a genocide. It is difficult in the modern world to take in such terrible crimes as enslavement, kidnapping and executions. Even if we in Germany would tune out the news about the genocide in Iraq and all other terrible historical actions, we still feel very helpless because we are scared of losing our identity in the diaspora. Loneliness may not be a good expression of this, but we return more to ourselves … And sometimes lose touch with the outside world. This also creates parallel societies. On the one hand, we, Yazidis, are modern and western, on the other hand, we want to maintain our own cultural identity.

Çiğdem Gül: Yes, that’s a big challenge in the migration process.

Zarya Azadi: Yes…

Zarya Azadi: „To be the only one in the family to be so different is the infinite pain of being homeless in my own family. My free spirit, being different and gifted have an unimaginable effect on my family and some members of our Yazidi community, even though I am deeply anchored in the Yazidi culture. I often heard that as some kind of feedback. I feel like they and so many people in German-speaking countries don’t understand me. During my six-year stay in multicultural Oxford and London I felt that I was around like-minded people.“

Çiğdem Gül: Is the intergenerational silence a big issue for you Yazidis, as for us, Alevis, or the Armenians? There is, for example, an Armenian lawyer Fethiye Çetin, who lives in Turkey. She wrote a book about her grandmother, who, in turn, had to keep the genocide against the Armenians in secret for 60 (!) years. It requires a great effort to a story like this to yourself for a whole lifetime. It means that you have to have superhuman powers to endure and survive a deep pain in silence.

Zarya Azadi: My seven siblings and I noticed our parents‘ war and escape trauma despite the fact that they kept it a secret for years, and we have definitely taken it over – even if unconsciously. It is still very difficult for my parents to talk about our identity, culture and religion. And when they talk about it, I feel their pain. They only started talking about it after the genocide in Iraq began in 2014. Particularly, I witnessed my over 70-year-old father suddenly open up in front of us, eight grown-up children, and talk for the first time about his escape and stay in Turkey. He talked about how scared he was back in Turkey because he had to protect his wife, his seven children, and his siblings. Our security was his top priority, so he couldn’t even fight for honor. He also felt guilty because he felt like he had abandoned his countrymen in Turkey.

In school, teachers often asked me questions about Yazidism, which I passed on to my parents. But it was very difficult for them to talk about. For many years, I was angry with my parents for leaving me in the dark. But today I understand why my parents were silent.

© 2020 Courtesy of Siyana Kasabova (Russia), Creative Director Deigh Alexander (London)

Çiğdem Gül: What challenges have you faced so far in the balancing between the western world and your eastern world as a Yazidi war child from the diaspora?

Zarya Azadi: For me, the first challenge began with my own family. To be the only one in the family to be so different is the infinite pain of being homeless in my own family. My free spirit, being different and gifted have an unimaginable effect on my family and some members of our Yazidi community, even though I am deeply anchored in the Yazidi culture. I often heard that as some kind of feedback. I feel like they and so many people in German-speaking countries don’t understand me. During my six-year stay in multicultural Oxford and London I felt that I was around like-minded people.
Out of eight children, I was the only child of my parents who left the safety of home to discover the big world. Afterwards, I was only able to partially share my thoughts, my studies and my modeling career with my family because it was a new territory for them and they could not and cannot always understand my world. In addition, as a young girl in Oxford, I had to finance my accommodation, school and studies myself. I had no role models to show me the way. I learned everything from my own mistakes and my own experience.

Another challenge for me as a model in the fashion world is that the Yazidis, as a small minority, are not viewed or defined as a target group by the fashion industry. Before the 2014 genocide in Iraq by IS, the global world didn’t know much about the Yazidis.
As a war child and the first generation of the family, I always have a certain inner responsibility that is troubled with guilt. On the one hand, as a woman in the western world, I represent our Yazidi society and I don’t want to give the western world the impression that I am a „victim“ of my society because of our historical customs and traditions. On the other hand, I would like to for the western world to know about us Yazidis with all our historical and modern nuances. For my community, this could mean that they might feel betrayed by me and that they see me as a negative role model.
As a Yazidi model, it is not easy for me to reconcile western standards and norms with those of my culture. Before the 2014 genocide, I always tried not to wear daring outfits when modeling. Unfortunately, as a model, you often have no part in the decision making. You are hired as a model; the designer chooses an outfit for you from his collection, regardless of whether you or the photographer would like it. After the photo shoot, the edited images are not given to the model until many days later. In most cases, the model also has no say in the selection, license rights and publication of her photos, unless she paid for the photo shoot out of her own pocket.

Zarya Azadi: „The biggest challenge in balancing between the western world and my eastern world as a Yazidi war child from the diaspora is to always have to protect my family and myself. Even with my own Yazidi community. Çiğdem, that is the reason why I always use a stage name in the fashion world and in the media.

As a Yazidi war child from Turkey… after more than 20 years of migration to Europe, despite the fact that we live in peace now, I still feel like a refugee who is restless, homeless and needs to protect his identity.“

The biggest challenge in balancing between the western world and my eastern world as a Yazidi war child from the diaspora is to always have to protect my family and myself. Even with my own Yazidi community. Çiğdem, unfortunately, I cannot use my real name in the fashion world, in the media or in our interview. With my common Turkish name, I was too often mistaken for a Muslim Turkish woman. It was always a challenge for me to have to explain myself and my origins every single time.

I have worked as a model under various stage names, in order not to stain and to protect my name and the name of my family. With each stage name, I had to redefine myself, think strategically while maintaining my identity, i.e. what I stand for with my work as a model and what I want to represent with it. At the beginning, I chose western names so that everyone could pronounce them and I could be part of the western world. Then I combined my western stage name with an oriental name. Years later, I decided on a Kurdish name that describes me and everything I stand for. My stage name „Zarya Azadi“ stands for freedom and independence. She primarily fights for equal rights for women. A few years ago, I got an insight from a lecture by the British-Nigerian actress Uzoamaka Aduba, who is famous for her role in the Netflix series „Orange Is the New Black“. Incidentally, she also have troubles with her real name for many years. She said that it was is perfectly fine to have a very complicated and foreign name in the West. After all, humanity has learned to pronounce names like Tchaikovsky, Michelangelo and Dostoevsky. She got that advice from her mother – extremely strong, independent woman, and single mother of five.

We, Kurds, suffer a lot from our ongoing identity crisis because of the global dispersion and the division of our own country by Turkey, Iraq, Iran and Syria. We, Kurds, all have passports from different countries. Many of us also have dual citizenship, but none of them – Kurdish. My identity crisis started at a young age, but it was not always understood by outsiders.

In 2014, the genocide on the Yazidis in Iraq shocked not only me, but all Yazidis worldwide, because, for the first time in our history, a genocide has been reported, thanks to digitalization. Many of us only knew this from stories and, like myself, had parents and grandparents who told them about the wars they had witnessed. 2014 was definitely a turning point in my life because, like so many others, I developed a completely new world view and after six years in England I decided to move back to my family and rethink my life goals.

Çiğdem Gül: Dear Zarya, thank you from the bottom of my heart for the interview and for our great cooperation in our joint project.

I am very impressed by your visions and responsibility as a gifted person and great commitment to human rights.

See the following pages about our project:

Page 1: The Yazidism – Yazidi Zarya Azadi & Alevi Çiğdem Gül

Page 2: Yazidi model Zarya Azadi: „Between Genocide & Fashion Week“

Page 3: The Alevism – Alevi Çiğdem Gül & Yazidi Zarya Azadi

Page 4: Çiğdem Gül: „Alevis between universe, semah & persecution“

© 2020 Courtesy of Fashion Photographer Biagio Duca (Italy)

Zarya Azadi (Germany)

Webseite: Zarya Azadi

Instagram: @zarya_azadi

Twitter: Zarya Azadi

E-Mail: contact@zaryaazadi.com

Der Beitrag Yezidi-Kurdish Model Zarya Azadi: Between Genocide & Fashion Week erschien zuerst auf Intercultural Network For The Highly Gifted.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 18, 2019: International Yazidi model Zarya Azadi walks the runway wearing „Dair Design“ by fashion designer Odair Pereira, wearing „Tiger Bite Jewels“ by jewelry designer Mary Katrisiosi Baldwin… during Los Angeles Fashion Week SS/20 Powered by Art Hearts Fashion on October 18, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Arun Nevader / Getty Images for Art Hearts)
© 2019 Courtesy of Fashion Photographer Arun Nevader (Los Angeles/USA)

Êzîdîsches Model Zarya Azadi

im Interview:

Zwischen Genozid und Fashion Week

Deutschland – 15. Februar 2020

Zarya Azadi

Geburtsort in der Osttürkei, Êzîdîn, Kriegskind, Migrantin,
Menschenrechtsaktivistin für Frauen,
Studium der BSc Real Estate Management,
(Bachelor in Immobilienwirtschaft) in Oxford/England,
Unternehmerin & internationales Model aus Deutschland

Çiğdem Gül

Geburtsort in der Osttürkei, Alevitin, Migrantin,
Menschenrechtsaktivistin für Frauen,
Wirtschaftswissenschaftlerin, Change Management Consultant,
Gründerin des Intercultural Network For The Highly Gifted,
Business Coach & freie Journalistin in Deutschland

Interview

Çiğdem Gül: Liebe Zarya, würdest Du Dich bitte unseren Mitgliedern und Besuchern vorstellen?

Zarya Azadi: Ich bin Unternehmerin, Aktivistin für Frauenrechte und ein internationales êzîdîsch-kurdisches Model. Ich engagiere mich für die Rechte der êzîdîschen Frauen. Hierfür habe ich im Januar 2020 ein spezielles und aufwendiges Fotoprojekt in England realisiert, das auch Frauen in anderen Kulturen weltweit anspricht. Des Weiteren engagiere ich mich bei der in Spanien ansässigen NGO „Mundo Cooperante“ für die Frauen in Kenia und Tansania gegen Frauenbeschneidung (Female Genital Mutilation – FGM). Die hierfür in Afrika handgefertigten und symbolischen Armbänder „Maasai Bracelets“ habe ich gesponsert und lege sie bei der London Fashion Show „House of iKons“ im Februar 2020 in die Geschenktaschen „Goody Bags“ und an meinem Stand im Showroom aus. Während der London Fashion Show, an dem ich auch als Model teilnehme, lasse ich die Armbänder „Maasai Bracelets“ von meinem Team mit den Flyern an die Gäste verteilen. Frauenbeschneidung ist einer der abscheulichsten Gräueltaten, die man einer Frau antun kann. In der êzîdîschen Tradition existiert keine Frauenbeschneidung. Umso schockierender und unverständlicher erreicht uns Êzîdînnen und Êzîden in der Diaspora in Deutschland die Nachricht, das seit 2014 andauernden Genozid an Êzîden im Irak die Mitglieder der Terrororganisation IS die êzîdîschen Frauen beschneiden würden.

Ich habe das Ziel, mit Hilfe meiner künstlerischen Arbeiten Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Themen zu lenken und neue soziale Projekte zu gründen, die sich vor allem auf Minderheiten fokussieren. Das Ziel dieser sozialen Projekte ist es, eine Stiftung zu gründen, um genau diesen Minderheiten die Möglichkeit zu geben, gesehen und gehört zu werden, um dadurch ihren Völkern nicht nur zu unterstützen, sondern auch dabei behilflich zu sein, sich weiterzuentwickeln. Mit meinem Slogan „Evolve Your Heritage“ spreche ich genau das an: „Vergesst oder verleugnet eure Herkunft nicht. Zelebriert eure Herkunft. Entwickelt euch dabei persönlich auch weiter.“ Es sind nämlich diese Minderheiten, die wegen Existenzängsten so sehr an alte Traditionen und Bräuchen festhalten, und meist sind es die Mädchen und Frauen, die nicht ausreichend Bildung erfahren und sind somit selbst im 21. Jahrhundert noch finanziell an die Männer gebunden. Auch ich gehöre einer Minderheit an. Ich bin Kurdin und gehöre der êzîdîschen Religionsgemeinschaft an.

Çiğdem Gül: Deine Familie und Du lebt als Migranten nun seit vielen Jahren in Deutschland. Wann seid Ihr aus der Osttürkei nach Deutschland geflüchtet?

Zarya Azadi: Im Jahr 1990 flüchtete meine Familie mit den Kindern und mir als Dreijährigen wegen Bürgerkrieg von Diyarbakır nach Deutschland.

Çiğdem Gül: Was war dort genau passiert?

Zarya Azadi: Es ist der seit 1984 bis heute andauernde politische und militärische Konflikt zwischen der operierenden türkischen Streitkräften und paramilitärischen Einheiten der Türkei und der bewaffneten kurdischen Untergrundorganisation „Partiya Karkerên Kurdistanê“; PKK. Der Konflikt findet in der Türkei, im Nordirak und in Nordsyrien statt. Obwohl in der Osttürkei in Diyarbakır einfache Landwirte wie meine Eltern und unsere êzîdîsche Gemeinde an dem Konflikt unbeteiligt waren, wurden sie auch Zielscheibe dieses Konfliktes und Opfer der brutalen Angriffe. Unser Dorf wurde damals von diesem Konflikt resultierenden Bürgerkrieg komplett zerstört.

Çiğdem Gül: Wie verlief für euch im Jahr 1990 nach Ankunft in Deutschland die erste Zeit in diesem fremden Land?

Zarya Azadi: Ich möchte zunächst erwähnen, dass meine Eltern bereits in den 70er und 80er Jahren mehrfach nach Deutschland geflüchtet waren und Asyl beantragt hatten. Leider wurden sie in der Zeit jedes Mal in die Türkei abgeschoben, sodass einige meiner Geschwister in Deutschland und andere in Diyarbakır geboren wurden. Bevor der Bürgerkrieg in unserer Region ausbrach, befanden sich bereits drei meiner Schwestern bei der Familie einer meiner Onkels väterlicherseits in Deutschland. Im Jahr 1990 konnten meine Eltern dann mit den verbliebenen Kindern nach Deutschland kommen. Leider hatten sie deswegen ihr gesamtes Hab und Gut in der Osttürkei zurücklassen müssen. Ich war erst drei Jahre alt gewesen, meine jüngste Schwester, das jüngste Mitglied der Familie zu dem Zeitpunkt war gerade mal ein Jahr alt gewesen, die auch noch unter einem Herzfehler litt, und folglich medizinische Hilfe benötigte.

Çiğdem Gül: Deine sieben Geschwister und Du hattet eure Schullaufbahn in Deutschland durchlebt. In eurer êzîdîschen Community warst Du das erste und bisher das einzige Mädchen ins weitere Ausland, nach England gegangen, um dort Dein Abitur zu machen und zu studieren.

Zarya Azadi: Die finanzielle Unabhängigkeit war mir schon als junger Mensch sehr wichtig gewesen, genauso wie es aktuell dem Herzog Harry und der Herzogin Meghan von Sussex als Beweggrund sehr wichtig gewesen zu scheint, sich aktuell vom Königshaus zurückzuziehen. Ich kann diese Entscheidung sehr gut nachvollziehen, denn auch ich habe solch´ eine Entscheidung getroffen, als ich im Jahr 2008 mit 20 Jahren allein nach England auswanderte, um mein Studium an der Oxford Brookes University zu beginnen. Was derzeit für Schlagzeilen und harte Kritik um das junge royale Paar sorgt, so war es auch bei mir in meiner Familie und Gemeinde, da es noch nie vorher da gewesen war. Es war in unserer êzîdîschen Community undenkbar gewesen, und ist teilweise heute immer noch so, solche Entscheidungen zu treffen und umzusetzen.

Çiğdem Gül: Angehörige leiderfahrener Minderheiten, die als Flucht- und Arbeitsmigranten in einem Aufnahmeland wie Deutschland ankamen, hatten in der ersten Generation ihres Migrationsprozesses größere Ängste um das Wohl ihrer Familienangehörige und Kinder als Nicht-Minderheiten. Ihre Identität und Kultur zu verlieren und folglich ihr berechtigtes Festhalten an ihnen, kollabierte oft mit den konträren Bedürfnissen und Vorstellungen ihrer Kinder. Bei uns Aleviten war es nicht anders gewesen.

Zarya Azadi: Ja, so ist es. Zu meiner Zeit war es undenkbar gewesen, dass eine junge, unverheiratete Tochter allein ins Ausland umzieht, weil es nicht nur um die Sicherheit der Tochter ging, sondern auch um das Ansehen der Familie. Meine Eloquenz, Überzeugungskraft und Hartnäckigkeit halfen mir, nach vielen stundenlangen Gesprächen meine traditionellen und konservativen Eltern davon zu überzeugen, nach Oxford umzuziehen. Es ist mir bewusst, und darüber freue ich mich besonders, dass ich mit meinem damaligen großen Schritt andere jungen Mädchen und Frauen in unserer êzîdîschen Community in der Diaspora in Deutschland Hoffnung gegeben und Mut gemacht habe, einen solchen Schritt auch selbst zu gehen und zu schaffen. Es ist immer schwierig für diejenigen, die als Erste etwas Neues wagen. Für die Nachzügler ist dann somit der Weg geöffnet und erheblich leichter. Allein schon selbstständige Urlaube als junge êzîdîsche Frau ohne einen männlichen Begleiter sind durch diesen Schritt mittlerweile die Norm geworden.

Bild / Picture © 2020 Courtesy of Zarya Azadi (Germany) & RVP (Germany)

Çiğdem Gül: Welche Herausforderungen musstest Du damals als Studentin in England und in Deiner Familie sowie in eurer êzîdîschen Community in Deutschland bewältigen?

Zarya Azadi: Ich habe während meines Studiums in Oxford den regelmäßigen Kontakt zu meiner Familie und zu meinen Verwandten in Deutschland gepflegt. Wir hatten gemeinsame Urlaube genossen. Sie besuchten mich auch oft in Oxford. Bei jedem ihrer Besuche hatte ich es für wichtig gehalten, auch meine Freunde zu mir einzuladen, sodass meine Familie hautnah mitbekommen konnte, welche Menschen mich in Oxford umgaben und mich in meinem Studium unterstützen. Sehr viele meiner internationalen Freunde aus England stammen aus traditionellen oder sehr strengen Familienverhältnissen. Somit fand nicht nur ich, sondern auch meine Familie mit meinen Freunden einen Vergleich, auch wenn dieser Vergleich nicht in der êzîdîschen Gemeinschaft stammt.

Zarya Azadi: „Der seit 2014 andauernde Völkermord an uns Êzîden im Irak durch die Terrororganisation IS hat mein Weltbild so sehr erschüttert und verändert, dass ich nach sechs Jahren Aufenthalt in Oxford/England mich dazu entschied, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Dieser Wendepunkt in meinem Leben veranlasste mich, meine Lebensziele neu zu überdenken und mich als Unternehmerin und Model mit gezielten internationalen Menschenrechtsprojekten für uns Êzîden einzusetzen.“

Çiğdem Gül: Zarya, war es Dir damals bewusst, dass Deine Familie vor dem Hintergrund des 74-maligen an Êzîden ausgeübten Genozide eine höhere Dimension an Angst um Dich und Deinen Geschwistern in sich trugen, als Migranten der ersten Generation, die ohnehin Angst hatten, ihre Kinder in einem für sie fremden Land loszulassen?

Zarya Azadi: Ich hatte bis zum Genozid 2014 an den Êzîden im Irak nicht richtig nachvollziehen können, weshalb die Besorgnis meiner Familie in Deutschland um meine Sicherheit in England so gravierend war, weil ich dachte, dass ich auch in einer Stadt in Deutschland alleine genauso gefährdet sein könnte. Mit Beginn des Genozids 2014 im Irak wurde ich in Europa dann selbst Zeugin von Anfeindungen in Freundeskreisen, und somit fühlte ich mich sehr einsam und sogar als Einzige meiner Art, und dadurch auch auf einer Art und Weise bedroht. Ich war bereits in Oxford als einzige Êzîdîn bekannt gewesen. In den sechs Jahren, die ich dort lebte, und in den drei Jahren, die ich dort an der Oxford Brookes University studierte, traf ich dort und im Umland auf keine einzige Êzîdîn und keinen einzigen Êzîden.

Sowohl in Deutschland als auch in England hatte und habe ich das Gefühl, dass die Mehrheit der Leute mit meiner Herkunftskultur und êzîdîschen Religion nichts anfangen können. Vielen ist auch völlig unbekannt, dass es eine Religion namens Êzîdentum existiert. Es ist die Frage nach der Identität, womit ich mich sehr beschäftige, weil ich weder als Êzîdîn noch als Kurdin sofort wahrgenommen und verstanden werde. Ich habe einen türkischen Namen, daher glauben mir viele Türkischstämmige nicht, dass ich trotzdem kein Türkisch kann. Das alles empfinde ich als sehr mühselig. Ich habe z. B. akzeptiert, dass mich meine englischsprachigen Freunde „Lisa“ nennen.

Ich habe mich anderen Kulturen immer mehr angepasst und meine Kultur nie in den Vordergrund gestellt. Ich habe meine Herkunftskultur und Religion nie verachtet oder versteckt. Wenn sie zum Thema wurden, habe ich selbstverständlich darüber geredet. Das Verständnis der meisten war nicht immer sofort da, und das ist etwas, was mich über die vielen Jahre etwas verletzt hat. Nach dem Genozids im Jahr 2014 im Irak ist es noch mal etwas anderes, wo die Medien über uns Êzîden mehr berichtet haben. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass die Welt es für wichtig hält, über uns zu berichten.

Bild / Picture © 2020 Courtesy of Zarya Azadi (Germany)

Berlin Fashion Week © 2020 Courtesy of Fashion Photographer Rafael Poschmann (Poland)

Çiğdem Gül: Zarya, wie bist Du auf das Modeln gekommen?

Zarya Azadi: Mit 16 Jahren hatte ich zum ersten Mal an einem Wettbewerb für die Miss Deutschland Vorrunden teilgenommen, an dem mich meine Mutter, meine zweitälteste Schwester und mein älterer Bruder begleiteten. Da ich noch minderjährig war, begleitete mich meine ältere Schwester in fast allen Räumlichkeiten der Veranstaltung. Sie erhielt somit einen ersten Einblick hinter den Kulissen. Den Wettbewerb hatte ich in der Vorrunde leider nicht weiter geschafft… Bevor die Gewinnerin offiziell verkündet wurde, teilte mir bereits im Hintergrund meine Schwester mit, wer die Gewinnerin sein würde, weil sie hinter den Kulissen einige private Unterhaltungen der Dritten mitbekam. Meine Schwester riet mir dann, es nicht zu persönlich zu nehmen und klärte mich ein wenig über das Geschäft solcher Wettbewerbe und Modeindustrie auf. Sie riet mir auch, mich auf meine Bildung zu konzentrieren, weil diese oberflächliche Wettbewerbswelt und Modebranche junge Menschen täuschen kann. Also habe ich es nicht weiter verfolgt und meine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau begonnen, die ich mit Bestnote absolvierte.

Çiğdem Gül: Welche Umwege brachten Dich wieder zum Modeln?

Zarya Azadi: Im Jahr 2009 ging ich mit 21 Jahren nach Oxford/England, um dort eine Sprachschule zu besuchen und meine Englischkenntnisse zu erweitern. Ich hielt mich finanziell übers Wasser mit unregelmäßigen Catering-Jobs, als Barkeeperin, als Reinigungskraft bei Villen, als Kellnerin, als Küchenhilfe und als Kindermädchen, bis ich dann im September 2009 mit meinem Abitur an der Oxford Cherwell Valley College beginnen konnte. Immerhin musste ich bis dahin Geld ansparen, um mich in der Folgezeit in Ruhe auf meinen Unterricht konzentrieren zu können, weil mich meine Familie finanziell nicht unterstützen konnte. Es war mir aber auch sehr wichtig, dass ich alles selbst finanzierte und meine finanzielle Unabhängigkeit erlange.

Eines Tages wurde ich von einer flüchtigen Bekannten auf der Cornmarket Street in Oxford zufällig angesprochen, ob ich an der „Oxford Brookes Student Union Fashion Show“ teilnehmen möchte. Es war ein unbezahlter Job als Laien-Model, und als Gegenleistung wurden den Models die Nutzungsrechte den von ihnen gemachten Fotos versprochen. Mir schien eine angehende Karriere als Model sehr verlockend, weil ich dachte, dass ich dadurch mein Studium an der renommierten Oxford Brookes Universität besser finanzieren könnte. Immerhin war London nicht weit von Oxford, und mit meinem multikulturellen Hintergrund könnte es wirklich eine Chance für jemanden wie mich sein. Die „Oxford Brookes Student Union Fashion Show“ war jedoch meine erste große Lektion, die ich erhielt, um nicht all´ zu viele Erwartungen an die Modeindustrie zu haben, denn die Show war ein totaler Reinfall… (lacht). Bei der Show war kein einziger Gast erschienen. Anscheinend hatten die Veranstalter bei der Planung die Wichtigkeit des gezielten Marketings sehr unterschätzt oder vernachlässigt. Wir, die Laien-Models hatten dennoch einige Aufnahmen gehabt und Kontakte mit den Fotografen austauschen können. Das Beste an der Teilnahme dieser Show war es, dass ich die nigerianische Modedesignerin Angel Sadel kennenlernte, für die ich in der Folgezeit bei ihrer Modekollektion einige Jahre als Model gearbeitet hatte. Mit Angel entwickelte sich eine meiner tiefsten Freundschaften während meiner Zeit in England, die bis heute besteht.

Çiğdem Gül: Wie ging es dann für Dich weiter?

Zarya Azadi: Ich erhielt nach der genannten „Oxford Brookes Student Union Fashion Show“ somit mein erstes Angebot mit einer Fotografin für ein Indoor und Outdoor TFP Shooting in Abingdon, ebenfalls in Oxfordshire. TFP ist die Abkürzung von „Time for Print“. TFP’ s sind unbezahlte Aufträge, indem die Models die Bilder kostenlos erhalten. Angel Sadel war diejenige, die mich zum Modeln motivierte und für mich zu einer Art Personal Stylist wurde. Sie beriet mich nicht nur, wie ich als Model vor der Kamera posieren sollte, sondern auch, welche Kleidungsstücke ich in meinem Privatleben tragen sollte, um meinem Typ gerecht zu werden. Wir waren beide Studentinnen und im selben Alter. Wir unterstützten und bereicherten uns gegenseitig in unserer Zusammenarbeit. So, wie es für viele Newcomer-Models und -Designer schwierig ist, so war es auch für uns schwierig, uns in der Modeindustrie einen Namen zu machen.

denn auch für sie war es nicht einfach, als Fashion Designerin in der Industrie sich einen Namen zu machen. Ich unterstützte sie nicht nur als Model, sondern assistierte ihr auch bei ihrer Planung mit ihrer ersten eigenen Show im September 2009 in London. Uns gegenseitig weiter unterstützend, nahmen wir gemeinsam an einer Fashion Show in der Nähe vom Liverpool Street Station in London teil. Dort lernte ich die kongolesische Fashion Designerin Tina Lobondi kennen, mit der ich weitere Projekte realisierte und durch sie im Jahr 2014 auf der ersten World Fashion Week in Paris von Jimmy Choo eingeladen wurde, was für mich zu einem beruflichen Wendepunkt wurde.

Çiğdem Gül: „Das Gesicht muss etwas erzählen.“

Çiğdem Gül: Zarya, Du bist als internationales Model unter anderem auf den Laufstegen der Fashion Weeks in Paris, Mailand, Los Angeles, London, Berlin sowie auf vielen multikulturellen Modeschauen gelaufen, z.B. für die französische und preisgekrönte Friseurin Anne Veck auf der Alternative Hair Show in der Royal Albert Hall in London, auf der Ethopian Fashion Show „Habesha“ in London, der Pakistan Fashion Week in London, der UNICEF-Fashion Show for Haiti in Oxford, der Oxford Fashion Campus, der Oxford Fashion Week und der South African Fashion Show in London.

Zarya Azadi: Ja. Und durch diese Shows gelang es mir, mein Netzwerk zu erweitern und somit auch auf den Laufstegen der weiteren internationalen Fashion Weeks als Model teilzunehmen. Ich wurde jedoch von keiner Agentur unter Vertrag genommen mit der Begründung „You’re not the look“, obwohl ich mit meinem Portfolio die verschiedensten Rassen und Typ-Frauen darstellen konnte. Von der hellhäutigen sogenannten „Caucasin“ Frau, der orientalisch aussehenden Frau und bis zur afrikanisch aussehenden Frau, verkörperte ich fast jeden Typ. Wie konnte ich da „Not the look“ gewesen sein? Ansprechpartner solcher Agenturen antworteten mir mit dem Vorwand, dass mein Typ für die Diversität angeblich in vielen Agenturen mit mindestens 1-2 Models vergeben sei.

Meine jahrelange harte Arbeit und Bemühungen, die ich neben meinem Studium ins Modeln investiert hatte, schienen zunächst nicht erfolgsversprechend zu sein.

Bild / Picture © 2020 Courtesy of Fashion Photographer Jeff Linett (Los Angeles / USA)

Model: Zarya Azadi / Dress: DAIR Design from Odair Pereira / Handbag: Carat 23 designed by Carolina Riffi Ollite / Jewellery Designer: OTAZU by Rodrigo Otazu

Zarya Azadi: „Auf dem Seminar des malaysischen Marktführers für Schuhdesign Herrn Jimmy Choo in Paris erfuhr ich zum ersten Mal, dass die Kriterien für die Auswahl der Models nicht ihre Schönheit und Einzigartigkeit sind, sondern die Höhe der wirtschaftlichen Kaufkraft der Zielgruppen in ihrem Herkunftsland. Mit dem Feedback an mich „You’re not the look“, das ich als Model von potentiellen Auftraggebern oft zu hören bekam, war vielmehr gemeint als, dass sich kein wirtschaftlich starkes Land mit meinen „Look“ repräsentiert fühlt. Damit wurde ich wieder mit meiner Heimatlosigkeit der Kurden und der Verfolgung der Êzîden konfrontiert und erinnert worden.“

Çiğdem Gül: Welche Erkenntnisse haben Dich in der internationalen Modewelt am meisten beschäftigt?

Zarya Azadi: Im Jahr 2014 lernte ich während der ersten World Fashion Week in Paris Herrn Jimmy Choo kennen, weil ich einen Seminar von ihm besuchte. Jimmy Choo ist ein sehr bekannter malaysischer Schuhdesigner in London, der 1996 mit Partnern die international bekannte Designer-Schuhmarke „Jimmy Choo Ltd.“ einführte und verkaufte, und sich seit 2001 auf das Design von Couture-Damenschuhen konzentriert. Auf Jimmy Choos Seminar erfuhr ich erstmals, welche Kriterien für die Auswahl der Models entscheidend waren und sind. Und das ist nicht etwa die Schönheit und Einzigartigkeit eines Models – das war mal in den 80er- 90er Jahren so gewesen -, nun entscheidet der wirtschaftliche Hintergrund, welches Model ausgewählt wird. In Ländern, wo geographisch die Kaufkraft am höchsten ist, werden dementsprechend auch ihre jungen Mädchen und Frauen mit ihrem Aussehen als Identifikationsfigur dieser Länder als Model genutzt, um die Zielgruppe zum Kauf der Kleidungsstücke zu verleiten. Mit dem Feedback an mich „You’re Not the Look“, das ich als Model von potentiellen Auftraggebern oft zu hören bekam, war vielmehr gemeint als, dass sich kein wirtschaftlich starkes Land mit meinen „Look“ repräsentiert fühlt. Damit wurde ich wieder mit meiner Heimatlosigkeit der Kurden und der Verfolgung der Êzîden konfrontiert und erinnert worden. Umso mehr wollte ich in den vergangenen Jahren genau das repräsentieren; denn wir Kurden sind nun mal die größte Nation auf der Welt ohne einen unabhängigen Staat, und das mit fast 80 Mio. Landsleuten weltweit. Wir Kurden sind weltweit wirtschaftlich gut aufgestellt und haben insbesondere, was unsere Damenbekleidung und speziell unsere Abendgarderobe für Hochzeiten anbetrifft, eine sehr hohe Kaufkraft. Kurdische, und speziell êzîdîsche Hochzeiten sind mit Abstand die größten Veranstaltungen in unserer Kultur, die wir zelebrieren. Eheschließung und Familie haben in unserer Kultur einen sehr hohen Stellenwert. Die Hochzeiten werden daher im großen Stil mit 500 – 1.200 Gästen gefeiert.

Ich finde, dass in der Modewelt für die Models die Repräsentation einer Kultur oder eines Landes mit potentieller großer Kaufkraft eine Ansichtssache ist. Gerne darf die Modewelt auch von uns êzîdîschen Unternehmerinnen und Models etwas dazulernen.

Die Modeindustrie kann für uns Models sehr irreführend sein. Umso wichtiger ist es für uns zu lernen, uns zu beschützen und vor allem zu lernen, nein zu sagen. Ich habe über die Jahre sehr viele Niederlagen einstecken müssen. Diese haben mich jedoch in meiner Arbeit weiterentwickelt. Ich werde nicht nur beim Modeln bleiben, dass sollte nur ein Schritt für Veränderung in dieser Industrie sein.

Der Vorteil einer Modelagentur ist es, dass du leichter für bezahlte Aufträge vermittelt wirst, jedoch wissen die meisten nicht, dass mit jeder Bezahlung auch die Agentur bezahlt wird, und alles was vorgestreckt wird, wird am Ende von deinen Gagen abgerechnet. Als ich während meines Studiums nebenbei als Model arbeitete, las ich sehr oft in den Medien Schlagzeilen über Fotografen und andere Männer aus der Modeindustrie und über Missbrauch von Models. In der Fashion-Welt ist nicht alles Gold, was glänzt, und es ist sehr wichtig auch über diese Themen offen zu sprechen.

Çiğdem Gül: Die êzîdîsche Community in der Diaspora ist intern sehr streng, was junge Mädchen und Frauen anbetrifft. So ist es nicht erlaubt, dass sie ihre Weiblichkeit, Sinnlichkeit und Freiheiten ausleben. Zarya, wie empfindest du als êzîdîsches Model die Momente Deiner Fotoshootings, wenn Du Dich sehr feminin, sexy kleiden und posen musst?

Zarya Azadi: Obwohl ich seit Jahren als internationales Model arbeite, empfinde ich bis heute bei jedem Fotoshooting viel Scham, weil ich mit meiner traditionell êzîdîschen Erziehung während der Fotoshootings eine Seite von mir ausleben muss, die ich als Privatperson in meiner Familie und Community immer verdrängen und verleugnen muss, die feminine, sexy und kokettierende weibliche Seite. Versteh mich bitte nicht falsch, unsere êzîdîsche Gesellschaft ist bereits sehr modern, was die feminine Damenbekleidung anbetrifft. Für sie ist es eher befremdlich und unerwünscht, dass sich ein junges Mädchen oder eine Frau beabsichtigt und gezielt mit sexy Posen in Szene setzt oder kokettiert.
Sobald der Fotograf mit seiner Kamera vor mir steht, und noch bevor er die ersten Fotos macht, fühle ich, wie sich mein Gesicht erstarrt. Sexy-sein vor der Kamera empfinde ich als eine Form meiner unkontrollierten Selbstsabotage. Das kann ich leider nicht ablegen. Ich habe zudem Angst, dass ich bei den Fotos nicht ästhetisch genug wirke. Außerdem habe ich als Model kaum Einfluss und Kontrolle über die Orte der Veröffentlichung meiner Bilder. Das löst ebenfalls in mir Unbehagen aus. Sobald ich jedoch als Privatperson mit meinen Freundinnen unterwegs bin, fühle ich mich als Frau sehr wohl in meiner Haut.

Çiğdem Gül: Gibt es zwischenzeitlich für begabte und hochbegabte Models und Künstler mit kurdischer und êzîdîscher Herkunft eine internationale Plattform zur Präsentation ihrer Mode und Kunst?

Zarya Azadi: Nein, leider gibt es diesbezüglich noch keine internationale Plattform für begabte und hochbegabte Models und Künstler mit kurdischer und êzîdîscher Herkunft. Diesen Mangel nehme ich mir unter anderem zum Anlass, in diesem Jahr eine internationale Plattform für uns mitzugründen.

Çiğdem Gül: Stelle Dir den folgenden Fall vor: Ein Designer nimmt für seine Kollektion als Thema den „Krieg“ und entwirft entsprechend die Modebekleidung, die Du als êzîdîsches Model auf dem Laufsteg präsentieren sollst. Würdest Du so einen Auftrag von vornherein ablehnen – „Ich habe mit dem Thema Krieg schon genug zu tun!“ – oder würdest Du das als Chance begreifen und eurer êzîdîschen Geschichte und dem seit 2014 andauerndem Genozid an Êzîden auf dem Laufsteg ein Gesicht geben?

Zarya Azadi: Ich würde als Model eine Design-Kollektion über den Laufsteg nicht unterstützen, wenn darin das Thema „Krieg“ verherrlicht oder ins Lächerliche gezogen wird. Nur wenn das Thema in seiner Ernsthaftigkeit friedenstiftend definiert wird, und diese im Design und der Art, wie sie auf dem Catwalk präsentiert werden soll, sichtbar ist, wäre ich dabei. Gerade die Mode ist ein großer Message-Überbringer, das hat mir jemand in England gesagt.

© 2020 Courtesy of Zarya Azadi (Germany)

 
 
Çiğdem Gül: Welche Gefühle sind Dir als êzîdîsches Kriegskind von den Momenten der Stille umgeben?

Zarya Azadi: Das ist ein sehr intensives Thema. (seufzt) Also, wie ich mich dabei fühle? Hilflos. In Momenten der Stille spüre ich meine Hilfslosigkeit, weil wir Êzîden in unserer eigenen Kultur und Community auch interne Konflikte haben, die wir versuchen, nicht nach außen zu tragen. Es ist schrecklich genug und für mich unbegreiflich, dass im 21. Jahrhundert ein Genozid an uns passiert. Unseren Schwestern und Brüdern in Nigeria ist der Völkermord auch passiert. Es ist schwierig in der modernen Welt, solche schreckliche Taten wie Versklavung, Verschleppung und Hinrichtungen aufzunehmen. Auch wenn wir in Deutschland den Völkermord im Irak und alle anderen schrecklichen Taten in der Historie abschalten würden, spüren wir trotzdem eine große Hilfslosigkeit, weil wir große Angst davor haben, unsere Identität in der Diaspora zu verlieren. Einsamkeit ist vielleicht nicht der ausreichende Ausdruck dafür, aber somit kehren wir mehr in uns selbst… und verlieren manchmal den Bezug zu Außenwelt. Dadurch entstehen ja auch Parallelgesellschaften. Auf der einen Seite sind wir Êzîden modern und westlich eingestellt, auf der anderen Seite möchten wir unsere eigene Identität aufrechtzuerhalten und zu bewahren.

Çiğdem Gül: Ja, das ist eine große Herausforderung im Migrationsprozess.

Zarya Azadi: Ja…

Zarya Azadi: „Wie es sich anfühlt, als Einzige in der Familie so sehr anders zu sein, ist der unendliche Schmerz, auch in meiner eigenen Familie heimatlos zu sein. Mein Freigeist, Anderssein und Vielbegabung wirken auf einige meiner Familienmitglieder und auf bestimmte Mitglieder unserer êzîdîschen Community nicht einschätzbar, obwohl ich in der êzîdîschen Kultur verankert bin. Das wurde mir sehr oft als Rückmeldung oder Vorwurf mitgeteilt. Ich fühle mich von ihnen und von vielen Menschen im deutschsprachigen Raum nicht verstanden. Während meines sechsjährigen Aufenthaltes in multikulturellen Oxford und London fühlte ich mich eher unter Gleichgesinnten.“

Çiğdem Gül: Ist das generationsübergreifende Schweigen bei euch Êzîden auch so ein großes Thema, wie bisher bei uns Aleviten oder bei den Armeniern? Es gibt z. B. eine in der Türkei lebende armenische Rechtsanwältin namens Fethiye Çetin, die ein Buch über ihre Großmutter geschrieben hat, die wiederum 60 (!) Jahre lang den Genozid an den Armeniern verschweigen musste. Es bedeutet ein großer Kraftakt, so eine Geschichte ein Leben lang wegzuschweigen. Es bedeutet, dass man übermenschliche Kräfte haben muss, um so einen tiefen Schmerz im Schweigen auszuhalten und zu überleben.

Zarya Azadi: Meine sieben Geschwister und ich haben das Kriegs- und Fluchttrauma unserer Eltern trotz ihres jahrelangen Schweigens mitbekommen und diese sicherlich – sei es auch unbewusst – übernommen. Meinen Eltern fällt es immer noch sehr schwer, über Themen wie unsere Identität, Kultur und Religion zu sprechen. Und wenn sie darüber mal sprechen, dann spüre ich ihren großen Schmerz. Sie haben erst mit dem Beginn des Völkermords 2014 im Irak begonnen, „darüber“ zu sprechen. Vor allem erlebte ich, wie sich mein über 70-jähriger Vater vor uns erwachsenen acht Kindern auf einmal emotional und Erinnerungen geöffnet hatte und erstmals über seine Flucht und Aufenthalt in der Türkei sprach. Er erzählte von seiner Angst in der Türkei, weil er damals seine Ehefrau, seine sieben Kinder und seine Geschwister beschützen musste. Unsere Sicherheit hatte für ihn die höchste Priorität, sodass er nicht einmal für die Ehre kämpfen konnte. Er fühlte sich auch schuldig, weil er das Gefühl hatte seine Landsleute in der Türkei im Stich gelassen zu haben.

In meiner Schulzeit stellten mir Lehrer im Religionsunterricht Fragen zum Thema Êzîdentum, die ich meinen Eltern weiterleitete. Für sie war es aber sehr schwierig darüber zu reden. So hatte ich meinen Eltern viele Jahre zum Vorwurf gemacht, dass sie mich mit ihrem Schweigen im Dunkeln gelassen haben. Aber heute verstehe ich, warum meine Eltern geschwiegen haben.

Bild / Picture © 2020 Courtesy of Siyana Kasabova (Russia), Creative Director Deigh Alexander (London)

Çiğdem Gül: Welche Herausforderungen musstest Du bei dem Spagat zwischen der westlichen Welt und Deiner konträren östlichen Welt als êzîdîsches Kriegskind in der Diaspora bisher bewältigen?

Zarya Azadi: Die erste Herausforderung, die zu bewältigen galt, begann für mich bereits in meiner eigenen Familie. Wie es sich anfühlt, als Einzige in der Familie so sehr anders zu sein, ist der unendliche Schmerz, auch in meiner eigenen Familie heimatlos zu sein. Mein Freigeist, Anderssein und Vielbegabung wirken auf einige meiner Familienmitglieder und auf bestimmte Mitglieder unserer êzîdîschen Community nicht einschätzbar, obwohl ich in der êzîdîschen Kultur verankert bin. Das wurde mir sehr oft als Rückmeldung oder Vorwurf mitgeteilt. Ich fühle mich von ihnen und von vielen Menschen im deutschsprachigen Raum nicht verstanden. Während meines sechsjährigen Aufenthaltes in multikulturellen Oxford und London fühlte ich mich eher unter Gleichgesinnten.
Von acht Kindern war ich das einzige Anders-Kind meiner Eltern, das den sicheren „Garten“ verließ, um die weite große Welt zu entdecken. Ich konnte anschließend meine Themen, mein Studium und meine Modelkarriere nur teilweise mit meiner Familie teilen, weil es für sie Neuland war, und sie meine Welt nicht immer verstehen konnten und können. Hinzu kam, dass ich als junges Mädchen in Oxford meine Unterkunft, Schule und Studium selbst finanzieren musste. Ich hatte keine Vorbilder, die mir zeigten, wie ich meinen Weg gehen konnte. Also lernte ich alles aus eigenen Fehlern und eigener Erfahrung.

Eine weitere Herausforderung besteht für mich als Model in der Modewelt darin, dass die Êzîden als kleine Minderheit von der Modeindustrie nicht als Zielgruppe betrachtet und definiert werden. Die globale Welt wusste vor dem Genozid im Jahr 2014 im Irak durch den IS kaum etwas über die Êzîden.
Als Kriegskind und erste Generation der Familie trage ich innerlich immer eine gewisse Verantwortung in mir, die von Schuldgefühlen geplagt ist. Auf der einen Seite repräsentiere ich als Frau in der westlichen Welt unsere êzîdîsche Gesellschaft und möchte der westlichen Welt nicht den Anschein erwecken, dass ich wegen unseren historisch berechtigten altertümlichen Bräuchen und Traditionen „Opfer“ meiner Gesellschaft bin. Auf der anderen Seite möchte ich die westliche Welt über uns Êzîden mit all‘ seinen historischen und gegenwärtigen Schattierungen informieren. Das könnte für meine Community bedeuten, dass sie sich von mir verraten fühlen könnte, und sie mich als negatives Vorbild sieht.
Es ist für mich als êzîdîsches Model nicht einfach, in der Modebranche die westlichen Standards und Normen mit denen meiner Kultur in Einklang zu bringen. Ich habe vor dem Genozid 2014 immer versucht, als Model nicht zu gewagte Outfits zu tragen. Leider hat man als Model oftmals darüber keine Entscheidungsbefugnis. Man wird als Model engagiert, der Designer wählt von seiner Kollektion das ausgewählte Outfit für das Model aus; unabhängig davon, ob es dem Model und dem Fotografen gefallen würde oder nicht. Nach dem Fotoshooting werden viele Tage später dem Model die bearbeiteten Bilder vorgelegt. Das Model hat in den meisten Fällen auch über die Auswahl, Lizenzrechte und Veröffentlichung ihrer Fotos keinerlei Mitspracherecht, es sei denn, sie hat das Fotoshooting aus eigener Tasche bezahlt.

Zarya Azadi: „Die größte Herausforderung zwischen dem Spagat der westlichen Welt und meiner konträren östlichen Welt als êzîdîsches Kriegskind in der Diaspora besteht darin, in allen Themen in der Außenwelt meine Familie und mich permanent schützen zu müssen. Auch vor der eigenen êzîdîschen Community. Çiğdem, das ist der Grund dafür, weshalb ich in der Modewelt und in der medialen Öffentlichkeit immer einen Künstlernamen verwende.

Als êzîdîsches Kriegskind aus der Türkei… fühle ich mich nach über 20 Jahren Migration in Europa trotz Frieden immer noch wie ein Flüchtling, der rastlos, heimatlos und die Identität in der Hosentasche schützend gefühlt auf der Flucht ist.“

Die größte Herausforderung zwischen dem Spagat der westlichen Welt und meiner konträren östlichen Welt als êzîdîsches Kriegskind in der Diaspora besteht darin, ständig mit allen Themen in der Außenwelt meine Familie und mich schützen zu müssen. Auch vor der eigenen êzîdîschen Community. Çiğdem, leider kann ich deshalb in der Modewelt, in der medialen Öffentlichkeit und auch bei unserem Interview nicht meinen echten Namen verwenden. Mit meinem bürgerlichen türkischen Namen wurde ich zu oft fälschlicherweise als muslimische Türkin identifiziert. Somit war es immer eine Herausforderung für mich, mich und meine Herkunft aufs Neue erklären zu müssen.

Ich habe als Model bisher unter den verschiedensten Künstlernamen gearbeitet, um meinen Namen und den meiner Familie nicht zu beflecken und auch zu schützen. Mit jedem Künstlernamen, musste ich mich neu definieren, strategisch nachdenken und dabei meine Identität bewahren, also wofür ich mit meiner Arbeit als Model stehe und was ich damit repräsentieren möchte. Anfangs entschied ich mich für westliche Namen, sodass sie jeder aussprechen konnte und ich Teil der westlichen Welt sein sollte. Dann habe ich meinen westlichen Künstlernamen mit einem orientalischen Namen kombiniert. Jahre später entschied ich mich für einen kurdischen Namen, der mich mit all´ dem beschreibt, wofür ich stehe. Mein Künstlername „Zarya Azadi“ steht für Freiheit und Unabhängigkeit. Sie steht in erster Linie für die Gleichberechtigung der Frauen. Ich habe vor einigen Jahren durch einen Vortrag von der britisch-nigerianischen Schauspielerin Uzoamaka Aduba, die durch die Netflix Serie „Orange is the new black“ erfolgreich wurde, die Einsicht erlangt, die übrigens auch unter ihrem bürgerlichen Namen viele Jahre litt, dass es völlig in Ordnung ist, einen sehr komplizierten und ausländischen Namen im Westen zu tragen, da die Menschheit auch gelernt hat, Namen wie Tchaikovsky, Michelangelo und Dostoevsky auszusprechen. Den Rat erhielt sie von ihrer äußerst starken, unabhängigen und alleinziehenden Mutter von fünf Kindern.

Wir, Kurden leiden sehr unter unserer immer andauernden Identitätskrise wegen der weltweiten Zerstreutheit und der Aufteilung des eigenen Landes durch die Türkei, Irak, Iran und Syrien. Wir, Kurden, besitzen alle Pässe von unterschiedlichsten Ländern. Viele von uns besitzen auch die doppelte Staatsangehörigkeit, aber keines davon ist ein Kurdisches. Somit war auch meine Identitätskrise in jungen Jahren begründet, die jedoch für Außenstehende nicht immer nachvollziehbar war.

Im Jahr 2014 war mit dem Genozid an den Êzîden im Irak nicht nur eine schockierende Nachricht für mich, sondern für alle Êzîden weltweit, denn auch zum ersten Mal in unsere Geschichte wurde durch die Digitalisierung hautnah vom Genozid berichtet. Viele von uns kannten diese Geschichten nur aus Erzählungen und hatten, so wie auch ich Eltern und Großeltern, die von den Kriegen als Zeitzeugen berichteten. 2014 war definitiv ein Wendepunkt in meinem Leben, da auch ich wie so viele ein ganz neues Weltbild entwickelte und nach sechs Jahren Aufenthalt in England für mich entschied wieder zurück zu meiner Familie zu ziehen und meine Lebensziele neu zu überdenken.

Çiğdem Gül: Liebe Zarya, ich danke dir von Herzen für das Gespräch und für unsere tolle Zusammenarbeit bei unserem gemeinsamen Projekt.

Ich bin sehr beeindruckt von Deiner Gutmütigkeit, Visionen, Verantwortungsbewusstsein als Vielbegabte und großem Engagement für Menschenrechte.

Siehe zu unserem Projekt die folgenden Seiten:

Seite 1: Das Êzîdentum – Êzîdîn Zarya Azadi & Alevitin Çiğdem Gül

Seite 2: Êzîdîsches Model Zarya Azadi: „Zwischen Genozid & Fashion Week“

Seite 3: Das Alevitentum – Alevitin Çiğdem Gül & Êzîdîn Zarya Azadi

Seite 4: Çiğdem Gül: „Aleviten zwischen Universum, Semah & Verfolgung“

Bild / Picture: © 2020 Courtesy of Fashion Photographer Biagio Duca (Italy)

Zarya Azadi (Deutschland)

Webseite: Zarya Azadi

Instagram: @zarya_azadi

Twitter: Zarya Azadi

E-Mail: contact@zaryaazadi.com

Der Beitrag Êzîdîsches Model Zarya Azadi: Zwischen Genozid & Fashion Week erschien zuerst auf Intercultural Network For The Highly Gifted.

We – the team of the “Intercultural Network for the Gifted” – are proud to announce our participation in Side Fashion Week in London on February 15, 2020 which was represented by our team member and cooperation partner Zarya Azadi. Ms. Zarya Azadi is an international Yazidi model and human rights activist for woman.

We would like to thank Ms. Zarya Azadi and Ms. Savîta Kayê, the founder and CEO of the House of iKons, for the great cooperation.

Due to the global corona pandemic, which has been going on for half a year, and its restrictions, this article will be published with a delay.

In the following text, Ms. Zarya Azadi gives us important informations and describes her impressions of the Side Fashion Week.

LONDON

Our participation in London Fashion Week 02/2020

Written by Zarya Azadi 

Germany, August 17, 2020 

In February 2020 the Fashion Week started again in London and around the world. Just like the other ‘Big Four’ major fashion weeks along with Milan, Paris and New York, also London kick-started its fashion festival showcasing over 250 designers to a global audience of influential media and retailers. The aim of the fashion weeks is to showcase the newest collections to potential buyers. The fashion weeks take place twice a year in February and September. The so called ‘official fashion shows’ during the fashion weeks are reserved for invited guests and members of the fashion industry which are very difficult for outsiders to get in or even participate. These are the crème de la crème of the fashion industry including well known high fashion top designers like Gucci, Armani, Dolce& Gabana & Co. These well-established top designers don’t need to be introduced to the world anymore as they are already household names and which are very difficult to compete with as young and emerging designers. That is why Fashionistas around the world have started creating their own fashion shows during these fashion weeks, the so called ‘side shows’, to give a platform to those newcomers in the fashion industry to brand themselves. So is the House of iKons Fashion Show in London where I not only run the catwalk as a fashion model but also launched my own campaign ‘Evolve Your Heritage’ to fight for women’s rights and equality.

The “Intercultural Network for the Gifted” not only deals with IQ, but also introduces all areas of life and cultures.
I am very happy to be part of the network and to be able to represent it at t the House of iKons at my stand in the exhibition show room.

The concept of the House of iKons Fashion Show is to give emerging designers and other creatives a platform to launch their clothing line and express their arts in many different forms and bring it to the next level. With its unique concept the House of iKons has been very successful since the launch in London in 2014. The founder of the House of iKons is Ms Savîta Kayê under the Lady K Production, who successfully draws in fantastic crowds to its independent show. “We will continue each season highlighting beauty and creativity not just in design and music but for ALL regardless of ethnicity, size, shape and sexual orientation; as everyone has the right to feel and look good, feel confident about who they are in the HERE & NOW!! Everyone has that right and we will continue to push boundaries and stereotypes… we are still a small drop in this BIG OCEAN… But we will continue to create a storm and bring beauty and creativity to who ever you are, where ever you are, from around the world.” This statement of Ms Savîta Kayê has made me want to work with her even more, not just as a fashion model but especially for my own campaign ‘Evolve Your Heritage’. Together with the House of iKons Fashion Team we organised and planned my editorial photo shoot highlighting women’s oppression with the title ‘Red Ribbon’. I am very pleased that my ‘Red Ribbon’ editorial photo shoot came out exactly as I versioned, soft but powerful and of course with a strong message. The ‘Red Ribbon’ symbolises the virginity of a woman at the wedding ceremony and has to be worn around the bride’s waist to be shown to the community. It is an ancient tradition in many different cultures around the world as it was believed as a proof of paternity test. But unfortunately this tradition turned into an oppression and was used to downgrade women if they weren’t virgins anymore as the worth of those women was no longer valued. In these cultures the honour of a family is considered to be damaged if the woman is no longer a virgin. This is still current to this date. The honour of a family needs to be re-defined in the 21st century in my opinion. Hence the reason for my campaign ‘Evolve Your Heritage’. Maintain your culture but change ancient traditions for the sake of humanity.

I have therefore joined the NGO Mundo Cooperante from Spain as a partner and an ambassador to fight against FGM (Female Genital Mutilation), child marriage and forced marriage in Kenia and Tanzania. Unfortunately FGM is also being practised in the Muslim Kurdish region in Iraq.

I represented also the Mundo Cooperante at the House of iKons at my stand in the exhibition show room.

I purchased 200 Maasai Bracelts against FGM from Mundo Cooperante and cooperated them in my campaign ’Evolve Your Heritage’ and ’Red Ribbon’. As a sponsor of the House of iKons, I filled the goody bags with my own ‘Red Ribbon Pins’, the Maasai Bracelets and flyers about my campaign, charity organisation and the network. I am the first international Yazidi Kurd to run the catwalk at the House of iKons and I am dedicated in supporting other Kurdish and Yazidi artists to achieve the same. I believe we can create new opportunities for our community in order to grow, evolve and move forward as one nation regardless of our differences.
I will be sponsoring the House of iKons again next February 2021 and even planning a new project for a solo segment to represent the ‘Hidden Beauty of Kurdistan’.
The fashion platform is such a beautiful, creative and unique way to highlight important issues and I will continue in doing so.

Images © 2020 Courtesy of Zarya Azadi (Germany) & Savîta Kayê (London / England)

Image 3: Roll-Up Display of our Intercultural Network For The Highly Gifted © 2020 Çiğdem Gül (Wuppertal / Germany)

Der Beitrag LONDON: Our participation in Fashion Week 02/2020 erschien zuerst auf Intercultural Network For The Highly Gifted.

NEW YORK, NY – FEBRUARY 19: A model walks the runway in a design by Ly Qui Khanh at the New York Life fashion show during Mercedes-Benz Fashion Week Fall 2015 at The Salon at Lincoln Center on February 19, 2015 in New York City. (Photo by Arun Nevader/Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week Fall) — © 2020 Courtesy of Arun Nevader.

Zu fein für diese Welt

Die Hochsensibilität ist keine Krankheit, sondern eine geerbte Begabung.

Etwa 15 – 20 Prozent der Menschen gelten in der Bevölkerung als hochsensibel.

Hochsensible Persönlichkeiten (= Highly Sensitive Persons = HSP) unterscheiden sich vom Großteil der Bevölkerung darin, dass sie sich durch eine erhöhte Empfänglichkeit für Reize auszeichnen. HSP sind sehr empathisch. Sie nehmen aufgrund ihrer geringen Filterfunktion im Gehirn und der besonders feinen Wahrnehmung ihrer Sinneskanäle mehr Informationen auf als die meisten ihrer Mitmenschen.

Des Weiteren nehmen HSP Geräusche, Gerüche, Stimmungen oder subtile Veränderungen in ihrer Umwelt sehr viel intensiver auf. Somit erleben sie die Welt viel differenzierter und intensiver. Das macht sie auf der einen Seite besonders begabt – beispielsweise für zwischenmenschlich-empathisches, künstlerisches oder sprachliches. Auf der anderen Seite führt die Überfülle an bewusst wahrgenommenen Sinnesreizen schnell zur Überlastung von Körper und Seele. HSP müssen sich deshalb regelmäßige zurückziehen, damit sie wieder ihre innere Mitte finden können.

Du bist durch Deine Erlebenstiefe sehr begeisterungsfähig.

Du lässt in Dir Erlebtes intensiver nachklingen, so dass alles, was Du hörst, siehst und erlebst, in Dir bewegt.

Du hast einen Sinn für Ästhetik und liebst die Kunst.

Du hast feine Antennen und kannst Dich sehr gut
in Deine Mitmenschen hineinversetzen und fühlst ihren Schmerz und ihre Freude.

Du hast einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn und Du bist von Natur aus dünnhäutig.

Du denkst sehr viel über alles nach und nimmst vieles persönlich.

Du spürst eine starke Verbindung zu anderen Lebewesen, Natur und Musik.

Kommt Dir das irgendwie bekannt vor?

Die Mehrheit der Hochsensiblen sind nach meiner Ansicht zu fein für diese Welt.
Mit zunehmendem Grad an Hochsensibilität empfindet der Betroffene mit seinem sehr hohen Gerechtigkeitssinn und der dünnen Haut die Welt zumeist als unerträglich. „Der sensible Mensch leidet nicht aus diesem oder jenem Grunde, sondern ganz allein, weil nichts auf dieser Welt seine Sehnsucht stillen kann.“ Jean-Paul Sartre.

© Çiğdem Gül – 19.06.2016, aktualisiert am 08.01.2021

© Çiğdem Gül

Günderin des weltweiten „Intercultural Network For The Highly Gifted“

Ökonomin in Wuppertal/Deutschland

Change Management Consultant

Business Coach für Veränderungsprozesse im Unternehmen

Visionärin, Journalistin, Publizistin, Netzwerkerin

Der Beitrag Hochsensibilität: Zu fein für diese Welt erschien zuerst auf Intercultural Network For The Highly Gifted.